Mediometrismo

ALGO MUY MEDITERRANEO (Serrat, que te den...)

2009-11-19T11:51:00.005+01:00

Pues sí, creo que la situación que sigue es muy propia del surfer de mar de ola escasa, como es este Mediterráneo nuestro. A saber:

- llevar un montón de días de plato
- que en ese tiempo entre apenas un baño lamentable que dura tres horas y que sólo sirve para quitar el mono un rato... y no te enteres o no puedas ir
- irse agobiando progresivamente pensando que a este paso se te olvidará cómo se hace eso del surf o ya ni podrás remar con el traje de invierno.
- tener un amigo que surfee en ............ (escriba sobre la línea de puntos la zona geográfica o localidad con olas en la que resida su amigo cabrón)
- que te mande esto que sigue, acompañado únicamente del siguiente texto: "pues por aquí seguimos sin olas. Como siga así estoy pensando en dejarlo. JUAS JUAS JUAS". En negrita y a tamaño grande, la letra, además.

A la mierda la intimidad, la protección de datos personales, la invulnerabilidad de los correos electrónicos y demás. Esto es un abuso a un pobre mediterráneo que no tiene la culpa de haber nacido aquí, y más teniendo un padre gallego, al que no sé qué **** le movió a mudarse. Bueno, sí lo sé, mi madre; pero podría haberse ido ella a Galicia, leche!

En fin, que tener buenos amigos no significa que esos amigos no sean unos cabronazos... :0)))))))))))))))))))))))

Aunque en realidad, bien mirado, ni va en tablón ni es una ola mediometrista, así que en realidad no me da ninguna envidia, pffffffffff.

El email me acaba de llegar. Con meros efectos comparativos, adjunto el estado actual de alguna de nuestras olas de referencia. Y no nos quejemos, que aún hay ligeras ondulaciones: si es que la culpa de no surfear es nuestra por medir más de 15 cm. de altura; esto a mi Playmobil del post anterior no le pasaría...

Y qué le voy a hacer si yo-o
nací en el Mediterráneo,
nací en el Mediterráneo...

Pues sí, qué bonito es esto de ser mediterráneo, que le den por saco de una vez a Joan Manel Serrat, hombre ya...

OTRA DE SURF DE ANDAR POR CASA

2009-11-16T10:20:00.008+01:00

Bueno, los que sigáis este blog y/o conozcáis mi manera de entender el surf sabréis que me da cierta urticaria esa manía que en otros lugares tienen de descalificar el interés que algunos mediterráneos podamos tener por la cultura o la parafernalia surf como un defecto producto de la obsesión causada por la falta de olas que nos impide surfear más a menudo.

O sea, que hacer surf y tener interés por el mundo y la parafernalia automovilística o musical -.por mentar algunas adicciones coleccionistas extendidas- resulta normal; pero hacer surf y tener interés en la iconografía surfística no lo es. Extraño...

No tengo muchas ganas de insistir otra vez en el tema, que luego me salen reflexiones de aquellas de cuatro páginas que no se lee nadie y tengo que buscar muchas fotos para dejar respirar las entradas y hacerlas amenas. Pero vamos, que es lo de siempre. Si los que nos gusta la parafernalia retro-cutre-surf fuéramos franceses, hasta nos podrían llevar a un museo. Pero como somos de aquí...

¿No me creen? Bueno, vean como prueba la portada del libro Surfing Visual Arts que adjunto –interesante catálogo de objetos retro y no retro relacionados con el surf, de autoría por cierto del Sr. Padre de Pandora Decoster, longbordeuse ella a la que hemos podido ver en diversos festivales en los últimos años y cuya peculiar remada mantis-style habrá podido observar cualquier asiduo a la Cote des Basques- el material del cual, el que aparece en el libro, digo, fue objeto de una gran exposición en Biarritz este último verano. Claro que el buen hombre, de nombre Roger, tiene mucho más material del que podremos tener nunca cualquier aficionadillo de por aquí...

¿Y a cuénto de qué viene todo esto?

Bueno, en fin, verán... Hay gente que va el domingo al kiosko a comprar El País, El Periódico, El Mundo, Público o el ABC (o hasta La Razón, que alguien habrá que lo compre si lo siguen editando) y salen cargados de tazas de los Beatles, películas de cine en formato cajita y con el director’s cut, colecciones de muñecas, dvds para niños, fascículos varios o revistas de coches, motos o baloncesto... y otros resulta que salimos con lo que ilustra estas fotos. Un fantástico Playmovil surfero... :0))))))))))))))) Eh, eh, sólo por unos modicos 1.95 euros...

Lo dicho, que menos mal que en casa ya me conocen. Por cierto, unas breves notas "técnicas":

- el diseñador del muñeco no ha hecho surf en su vida. Observen lo retrasado de la posición de los pies. Si aún fuera tablonero... O eso, o el diseñador es un neo-surfer catalán, que ese estilo de piernas rígidas y punta de la tabla apuntando al cielo se ve mucho por aquí.

- ¿por qué han elegido un diseño tan radical surfochentero para los colores? Si los Surf Punks lo hubieran conocido a tiempo, seguro que lo hubieran usado para una de sus fantásticamente horteras portadas de disco. ¡My beach! ¡My wave!

- ¿Soy un poco neuras o el muñeco tiene ciertos rasgos hawaiianos y se parece a Sunny Garcia con pelucón?

Qué duro es dormir poco y mal, luego salen este tipo de posts... Y eso que el sábado hubo mini-baño, que si no aún hubiera sido peor.

VUELVE EL HOMBRE

2009-11-12T09:15:00.009+01:00

Con Jose, conocido surfer de la costa sur de Barcelona, inicié hace ya un tiempo este blog (no busquen el post, que ya no está, que había algunas frases bien intencionadas pero potencialmente equívocas para quien no sepa leer dobles sentidos y fue por ello eliminado, asumo mi culpa) , así que haber recibido estas magníficas fotos convierte éste en un buen momento para traerle de vuelta.

Tal y como lo ven, cualquiera diría que es un local agresivo devorador de haoles, como los que curraban -merecidamente- a un imberbe y cretino Keanu Reeves en las duchas en una escena de Point Break (aquí Le llaman Bodhi); pues no, es un cacho de pan que en el agua se lleva bien con todo el mundo.

Las fotos son -una vez más- de Toni T, ese hombre que está siguiendo un proceso ya visto en varios fotógrafos de surf: alejarse progresivamente del agua para acercarse a la arena (vamos, que se nos está volviendo un perraco de cojones para meterse en el agua si no está espectacular, soleado y calentito) y cuyo trabajo gráfico, que yo he visto desarrollarse desde las fases primerizas, ya va siendo merecedor de una página web, o al menos un blog, propios.

HERE LONGBOARDS ONLY

2009-10-22T10:24:00.007+02:00

Aquí no somos menos que en "El gran miércoles". También tenemos nuestra pintada mítica, indeleble, inasequible al desaliento e inmune al hecho de que, de cada veinte surfers que se bañan delante de sus narices, 18 sean shortboarders. Ahí está, orgullosa, en el muro sobre el espigón de Port Ginesta, en Castelldefels, junto al canal de entrada. Desde hace por lo menos 10 años. O más. Y sin que nadie se atreva a borrarla, o a pintar encima, cuando el resto del muro está lleno de graffittis. Algo tiene que da respeto e impide su desaparición.

Here longboards only!

Desde luego, mucho más un deseo que una realidad y mucho más una broma que una muestra de localismo. Esto último lo afirmo porque sé quién la pintó. Algo que me sorprendió bastante cuando me enteré, por otro lado. Un tío serio, hoy respetado padre de familia, etc... etc... Pecadillos de juventud, imagino. Y, en todo caso, mejor dejarse influenciar por "The Big Wednesday" que por "Le llaman Bodhi", que de esos tuvimos unos cuantos también... La pintada me recuerda también cómo hemos cambiado. Cuando apareció sobre el muro, en esa playa entrábamos diez personas. Yo creo que aún iba con tabla corta y todo... Hoy diez personas entran ahí "a surfear" los días que está plato... mientras otras veinte se cambian en la arena a la espera de que el medio palmo crezca a palmo.

Por otro lado, lo dicho a menudo: ser local en esta costa es lo mismo que ser gilipollas. Con 150 personas -contadas en Barceloneta la semana pasada- en el agua en un pico... ¿qué vas a hacer, pegarte con todas? En general y salvo excepciones y actitudes muy concretas, el localismo exacerbado siempre me ha parecido una actitud bastante estúpida y cretina. Pero aquí además se convierte en algo absurdo, surrealista y totalmente falto de cualquier efectividad. ¿A cuanta gente vas a acojonar, a 20? Pues aún te quedaran 130 en la sesión... Aunque hay gente que no lo acaba de pillar. No puedo afirmar la veracidad de la historia, de la que no fui testigo directo, pero me contaron que ese mismo día un surfer de origen sudamericano le partió la cara a uno de aquí al grito de "¡yo llevo tres años aquí, esta playa es mía!".

Tres años, oiga. Al parecer no sirvió de mucho que el otro le dijera que había nacido aquí...

Por otro lado, sirva este ejemplo para los que me preguntan por qué no voy a surfear a la ciudad. Yo quiero disfrutar en la medida que pueda de los baños. Y discutir tras cada ola y verme obligado a reprimir las ganas de pasarle la quilla por encima a alguien no es mi concepto de disfrutar. Así que no voy y punto, que hay muchos otros sitios.

Acompaño con unas cuantas fotos del minitemporal de antes de ayer. Lo de siempre: que si profunda perturbación, que si borrascote con vientos de sur, que si seguro bañazo... para que nos salga la mierda de mar asqueroso desfasado de viento de siempre, que sólo dejó algo de sesión digna ayer por la tarde, un rato que salió el sol y paró el viento. Al menos estaba en el sitio indicado a la hora adecuada.

Si no surfeable, estuvo bonito de ver y permitió reflexionar sobre lo duro que es estar en fase de aprendizaje. Cuando llevas tiempo en esto ya no te metes en esos caldos en ebullición. Mucho tiene que apretar el mono. Pero los dos que lo hicieron en Port Ginesta mientras estaba por allá con las fotos lo pasaron bastante mal. El duro proceso de la novatada... Inmortalizaremos a uno aquí arriba, por el esfuerzo y la dedicación. Ya sabéis, clikad encima de las fotos para verlas mejor, que si no pierden mucho.

En fin, here longboards only, ya me gustaría. De momento me conformo con que hayan olas...

BACK FROM THE WAVES II (Bonus track: REIR POR NO LLORAR)

2009-10-13T11:05:00.007+02:00

Qué bonito es que, después de tres días de fiesta mirando un mar tan liso y plano como mi barriga hace 20 años, el mismo día en que vuelves a trabajar entre el rebote de la Tramuntana (un viento norte propio de la Costa Brava) y te llamen varios simpáticos amiguitos del turno de mañana (de esos que o no trabajan o trabajan por la tarde) para decirte que en determinados sitios hay olas glassy, tamaño hombro y con leve viento off-shore.

Qué bonito es saber que hasta las tres de la tarde no podrás acercarte, sabiendo como sabes que estos reflujos pueden durar apenas horas y que, aunque dure algo más, hay muchas posibilidades de que a esa hora haya entrado el viento térmico propio de la zona y lo haya estropeado todo.

Qué bonito es estar aquí, intentando currar, sabiendo esas cosas. Algún día aprenderé a aplicar el refran "ola que no has de surfear, déjala correr", pero de momento me sigue costando... Y es que no es lo mismo estar en casa y no ir porque no quieres, que no ir porque no puedes.

En fin, tocará consolarse con otra (después de la de los Donkeys) de aquellas canciones que uso para volver de las sesiones. Aunque no he fumado en mi vida, según veo en las películas debe hacer el mismo efecto del cigarrillo post-polvo; es decir, amplificar el placer del recuerdo de lo vivido inmediatamente anterior.

Últimamente me ha dado por repetir canciones en el cd de la furgoneta a la vuelta de los baños. No me pregunten por qué, no tengo una razón clara, pero me parece que así reproduzco y alargo el placer de la sesión.

Hoy adjunto una de un grupo del que muchos fundamentalistas indies abominan (sin razón alguna) por la millonada que vendieron gracias al inesperado éxito de "Mr. Jones" y por sus ligeros resabios de rock clásico. Ya se sabe que para muchos, cuando un grupo vende, es irremediablemente pasto de acusaciones de mediocre y comercial. No es el caso. Aunque no es ni de lejos mi grupo ni estilo favoritos, esta canción es una joya. Y llamar comerciales a alguien que saca un single de 7 minutos... Como este no es un blog de música, tampoco voy a entrar al detalle del grupo y sus miserias. Sólo digo que escuchar una y otra vez "Mrs. Potter 's lullaby" a la vuelta de una sesión me pone. A lo que ayuda esa fantástica primera estrofa, cuya letra tiene algo de sensación post-surf, con ese "nunca puedes escapar, sólo puedes moverte hacia el sur por la costa"... Yo aquí casi siempre surfeo "hacia el sur".

Well I woke in mid-afternoon cause that's when it all hurts the most
I dream I never know anyone at the party and I'm always the host
If dreams are like movies, then memories are films about ghosts
You can never escape, you can only move south down the coast

(foto: David Walton)

Acompaño una foto de una de las escasas sesiones que nos ha dejado este septiembre, a la vuelta de la cual escuché esta canción mientras giraba a izquierda y derecha por la long and winding road de las costas del Garraf. Más que nada para que no parezca que hay demasiada letra.

Y eso: que si, como dice la canción, si los sueños son como películas entonces los recuerdos son grabaciones de fantasmas, yo tengo la cabeza llena de olas fantasmagóricas...

¿PARA QUÉ SEGUIRÁ HABIENDO OLAS...

2009-10-07T19:21:00.005+02:00

... si ya se han ido los turistas?

Viñeta del Roto de hace muchos años. No la tengo datada, pero por lo menos 7 u 8. Mucho antes de que lo echaran de El País, cuando era una referencia del humor gráfico periodístico, aunque el 90% de las veces no había quien pillara ese humor. O quizá por eso.

Aunque dudo que el autor pensara en los surfistas al dibujarla, le salió muy adecuada. Al menos, sólo los practicantes de surf eran capaces de entender qué hacía esa viñeta enmarcada en el pasillo de mi antigua casa, Hoy la he encontrado, buscando otra cosa, y le volveré a preparar un hueco en la pared, porque cuando se acaba el verano y se van los turistas, quedamos nosotros.

SECRETSPOTTING CON LONG

2009-10-05T17:44:00.012+02:00

Hay días en los que vale más la pena que otros levantarse de la cama y difundir las bondades y la palabra del Mediometrismo por esas playas del mundo; porque luego resulta que el Mediometrismo es agradecido y una mañana cualquiera, inesperadamente, va y te retribuye.

Sábado pasado por la mañana. El platazo habitual en todos los confines mediterráneos que abarcaba mi ojo y el de las múltiples cámaras que peinan el litoral barcelonés. Apenas un ligerísimo mar de fondo paralelo a la costa en el horizonte. Nada nuevo bajo el sol, por otro lado. Así que decido cargar a la familia y aprovechar al aire libre el magnífico día todavía estival que entraba por las ventanas.

De manera sorprendente, nos subimos a la furgoneta –donde siempre está preparado y en perfecto estado de revista el material de trabajo- en lugar de al coche de diario, que es el que utilizamos para actividades normales (y en el que, por otro lado, no me cabría el material de surf a menos que decidiera hacerme corchero).

Enfilamos para un lugar curioso, nada desconocido aunque poco usual y urbanizado, donde yo había ido a parar no hace mucho por cuestiones diferentes al surf y apreciado su potencial "paseístico". Allí nos pasamos alrededor de una horita en la playa, con el niño patinando, corriendo y subiendo a los columpios mientras yo miraba con deseo el escaso palmillo perfecto que se levantaba sobre la arena... y que ya era sorprendente para cómo estaba el resto de la costa.

Al rato, decidimos movernos para otro sitio y, al dirigirnos a buscar el camino de salida, al que se accede por lugar diferente al de llegada, al rodear una edificación me encuentro a lo lejos con la vista de cinco tios en el agua... ¡cogiendo olas!

Al parecer, según ví y me contaron, todo se debe a una acumulación de arena causada por la desembocadura de una riera; es creíble, porque las olas rompen sobre apenas medio metro de fondo. Pero da igual, con esas olas no va uno a caerse de cabeza, digo yo. Así que a aparcar precipitada y nerviosamente y adentro; y lo que era una anodina sesión matinal de entretenimiento familiar acabó como se ve en las fotos que ilustran la entrada, disfrutando con otra sesión, pero esta de surf, que son las que valen. Una horita, y porque había que irse a comer. Menos mal que llevábamos cámara, porque si no ni yo mismo me hubiera creído. Todo lo demás estaba plato.

Sé que resulta absurdo hablar de secret spots en el área metropolitana de Barcelona. No puede ser ningún secreto –de hecho me contaron que los días buenos se han contabilizado ahí 20 personas, que son las suficientes como para que no sea ningún secreto pero muy pocas para lo que es habitual por aquí- porque está en un àrea muy poblada y transitada, pero como la ubicación concreta es un tanto peculiar, bastante a trasmano y los escasos locales me atendieron muy amablemente, tampoco hace falta pregonar su ubicación a los cuatro vientos por internet. Al menos hasta que me asegure si, efectivamente, funciona habitualmente con tan poco mar y lo haya disfrutado lo suficiente... :0)

Por cierto, tablón only, no da para más. Como diría mi amigo malagueño Psikorski, "rodillero pero guapo". Riánse si gustan aquellos habitantes de tierras con olas al ver las imágenes y el tamaño de las presuntas olas, pero no saben Vdes. lo que alegra el día y se agradece encontrar algo así en el habitual plato mediterráneo.

Ah, y disculpen el abuso del uso de fotos personales. Los que seguían este foro anteriormente sabrán que tampoco se me iba la mano colgando fotos mías en el agua, pero en este caso son las únicas que tengo para ilustrar el lugar.

Y gracias, Mediometrismo, seguiré difundiendo tu voz, si a cambio he de recibir regalos de este tipo... Si puede ser más a menudo tampoco pasa nada, hombre...

¿PARA QUÉ SIRVE EN REALIDAD EL MEDIOMETRISMO?

2009-10-02T09:08:00.004+02:00

Tengo la prueba gráfica. A partir de determinadas edades, un torpe giro a pie cambiado en una ola cinturera es la única manera de que te mire atentamente una chica guapa. Incluso llevando bañador encima del traje corto, esa moda tan incomprendida y que tan pocos somos capaces de lucir con dignidad. :0)

Foto: Clau

Ah, que estaba asegurándose de que no le daba con el tablón... Ya me parecía a mí...

CINCO O SEIS VECES MEDIOMETRISMO

2009-09-29T11:13:00.011+02:00

Lo reconozco. Perdóname, Gran Kahuna, porque he pecado. A mí antes me gustaban las olas grandes. Y no sólo eso, sino que incluso disfrutaba de las orilleras generosas y cerronas, como aquellas de los veranos en Lacanau-Ocean, estampándome una y otra vez contra la arena por intentar surfear aquello con long, mientras algunos shortboarders nos miraban como si fuéramos un poco raros...

Andrea Ceruti: si hay que tirarse, se tira uno... (Fotógrafo desconocido)

Los caminos hasta encontrar la Gran Verdad del Medio Metro y la Iluminación del Glassy Estomacal -olas que llegan al estómago, entendámonos- se transitan por curvas, desvíos y trazos serpenteantes. Y se detienen en bastantes estaciones. Una de ellas, que creo que no olvidaremos los afortunados que pudimos estar allí, fue El Temporal. No hace falta decir más. Cualquiera que surfeara por aquella época sabe que ese calificativo se reserva para el día 11 del 11 del 2001, el día que el Mediterráneo de poco se nos lleva de verdad, y no como esas tormentitas que arramblan con tres cubitos de arena para desespero de actuales ayuntamientos megasostenibles y carreras para ver quien lo tiene más grande. El espigón.

Servidor de Vdes. en una de las pequeñas, a punto de que un sensual labio me besara la cabeza poco cariñosamente... (Foto: Marc Gassó)

Como imagino que habrá varios lectores de este blog que no las habrán visto (aunque algunas aparecieron en revistas de surf en unos años en que aún no se le prestaba al Medi -perdón, quiero decir al mercado del Medi- la atención que hoy se le otorga) creo que es un buen momento para recuperarlas. Surf casi vintage. Surf grande -hombre, no es Belharra pero recuerden que hablamos del Masnou, 15 km. al norte de Barcelona, no se me embalen-, surf que no ha vuelto desde entonces y algunos de los que hemos mejorado ligeramente nuestro nivel desde aquel día seguimos esperando que se repita. Sin éxito hasta el momento. La Tormenta Mediterránea Perfecta, como dijeron los meteorólogos de TV3.

Luca, con un par. Quién le ha visto y quién le ve (no hace ni dos semanas me decía "hace al menos un año que no surfeo una ola de verdad")... :0))). ( Fotografo desconocido).

La calidad de las imágenes deja mucho que desear. Aún no estaba popularizado el uso de las digitales, ni de las digitales de bolsillo. Pero creo que su valor histórico y documental justifica que reaparezcan aquí.

Surfer y fotógrafos desconocidos, pero seguro que al menos el primero se acuerda bien de la ola.

Y, sobre todo, lo justifica el que para poder llegar a disfrutar el mediometrismo hay que haberse hostiado alguna vez en algo parecido a eso. Así ya sabes lo que es y no lo echas necesariamente de menos. Aunque haya sesiones y tiempo para todo.

Aprovecho, años después, para agradecer a Luca Ceruti la quilla que me dejó aquel día; sin aquel cacho de plástico de 10" entre los estabilizadores no creo que hubiera acabado con éxito la sesión. Porque lo que era innegociable es que yo entraba con tablón... Fundamentalista que era uno.

Por la parte que me toca, después de que se me pasara el cabreo por haberme perdido al menos un metro de tamaño por llegar tarde -ya cerca de la una después de husmear infructuosamente por las impracticables playas del sur de Barcelona- surfeé siete olas, de las cuales acabé bien -para mi nivel de entonces- cuatro, dos bastante indignamente y una última -la que aparece más arriba en este post como una aparente entrada a tubo- me dió un viaje con el labio en la cabeza que me tuvo haciendo la lavadora 30 segundos.

Otra vez el que esto les escribe, al final de una y malinterprentando aquello de flexionar las rodillas como "dejando caer el culo". (Foto: Marc Gassó)

Lo que también me costará de olvidar es la sensación de opresión en el cuello -como si tuviera allí las partes bajas, mismamente- al acceder cada vez al pico desde el espigón del interior del puerto. Y es que no estamos acostumbrados a estas cosas. Eso sí, ese día, saturación poquita. Las fotos no hacen justicia. No sólo eran grandes, sino que tenían una fuerza impensable en olas de por aquí.

Bien, aunque ya apenas nadie se cree -para nuestra desgracia, a veces- aquello de que en el Mediterráneo no hay olas, sirva este recuerdo documental para que se sepa también que las hay grandes, aunque sea muy de vez en cuando.

Los hermanos Ceruti preguntándose uno al otro que **** hacían allí dentro. (Fotógrafo desconocido).

Y bueno, yo acabo con la confesión: sigo metiéndome en Ghetary cuando lo encuentro funcionando grandecito -sin pasarse- en mis viajes a Francia. Pero que conste que es sólo, exclusiva y únicamente para poder gozar más y comprender mejor el mediometrismo a la vuelta... :0).

VAMOS VOLVIENDO...

2009-09-25T08:50:00.006+02:00

Ahora que todo va volviendo poco a poco a la normalidad y parece que las olas quieren visitarnos con más frecuencia -aunque con la calidad mediocre de siempre- voy a ver si consigo darle a este blog una asiduidad más regular.

Mientras me pongo otra vez las pilas y se me ocurre de qué reflexionar en este reconcentrado mundo del sur contemporáneo, os dejo unas imágenes locales, que no hay que olvidar que este blog iba de surf en la costa central catalana. Que blogs que hablan de surf en general -y hasta "piensan" de surf- hay muchos y mejores, así que en este más vale actuar localmente para darle algún valor distintivo.

La primera foto, evidentemente photoshopeada por el autor -no hacía falta decirlo pero ya se sabe, igual aún habrá alguien que crea que a la playa del Prat llega el tren y que hace años que no arreglan la estación- corresponde a una wahine local de nombre... Oigan , se lo preguntan cuando la vean si quieren saberlo, sólo faltaría... Que este blog está sometido a la Ley de Protección de Datos Personales. Lo dicho, una no tan new girl in school cuya constancia y facilidad tablonera -y su 1,80, también- la harán pronto muy visible en los picos al sur de Barcelona. Hace un par de semanas nos acompañó a probar el stand up paddle y a las tres paladas ya estaba girando el artefacto pivotando sobre la cola y dejándonos a los demás en evidencia. Atentos a sus pantallas longboarderas femeninas en unos meses, si continua su progresión y dedicación.

La segunda es un tanto egocéntrica. Una bonita historia de una foto (aunque no de ésta, sino de la siguiente de la serie, hecha supongo que apenas un segundo después) que hoy adorna una pared de mi casa en formato gigante. Vale, igual hace pedante colgarse en casa fotos de uno mismo, pero es que esa la veo en poster en una tienda de longboard del surf de California y me la hubiera quedado lo mismo. Además, no se me ve la cara. Decidí ampliarla y enmarcarla por la tranquilidad que transmite, por la evidente esencia mediometrista que define y porque, cuando ya no pueda aguantarme los esfínteres y esté en una silla de ruedas -que lo estaré un día u otro, conozco mis rodillas- podré seguir mirándola y recordando por qué solía dejarlo todo siempre que podía para meterme en el agua. Ah, y podré probar que al menos al crosstepping llegaba, si me sale algún descendiente longboarder y contestatario... :0) Bueno, cualquiera que haga surf, sobre todo en tabla larga, ya me entenderá: vamos siempre en busca de instantes como ése. Soledad, pausa, un atardecer dorado y una olita post-veraniega sólo para tí. Seis meses tardé, gracias a Didac de Montjuich Surfboards, en enterarme de que alguien -Marc Durà- me había hecho esa foto y otros tantos en localizarle a él y que me la encontrara en su abarrotado disco duro. Así que merecía el lugar que hoy ocupa.

Y la tercera es de la semana pasada, de la primera sesión de la temporada y, al contrario que la anterior, desmitificadora. Esta claro que la antropometría es importante en el surf. O como se le llame a la constitución física particular de cada uno. Ya puedes ir relajado sobre el tablón, ya puedes ir suelto, que si has nacido con el culo salido y la espalda arqueada hacia adelante, la composición estética nunca va a dar aquella sensación de fluidez que dan otros longboarders (independientemente de su nivel, no tiene nada que ver). En fin, como todo, culpa de mi padre y de mi madre, que diría Sigmund Freud.

(Foto: David Walton)

Y si me quito la manía de levantar las manitas, tampoco pasaría nada.

LIVING ON THE OTHER SIDE

2009-09-07T09:04:00.009+02:00

Aunque a la revista Glide no le parezca bien –o al menos así constaba en un tristemente notorio artículo en que se acusaba de posers a los surfers mediterráneos por pasarse los veranos en lugares con olas, como si fueran “surfers de verdad”, pobrecitos ingenuos ellos- a mí me sigue apeteciendo utilizar las vacaciones para imaginarme como puede sentirse en el día a día alguien que tiene las olas en la puerta de su casa y a disposición continua.

Así que, sin irme demasiado lejos ni buscar excesiva aventura, que uno ya está demasiado bien acostumbrado para dormir según dónde, cargué a la familia en la furgoneta y nos pasamos 30 días al borde de diversas playas. De esos 30 días, surfeé 28. De los dos que no, uno me lo tomé de descanso y el otro me lo pasé mirando como Pepe Hevia, el organizador del Salinas Longboard Festival, intentaba que pareciera que el Mongol (en Gijón) guarro, gris y lluvioso era una opción vàlida para surfear el día. No me convenció, así que me dediqué a mirar... Por cierto, que ese día me sirvió para conocer la existencia del “humor astur”; pensaba que su único representante era Henry Felgueroso, pero saber que a esa conocida ola le llaman El Mongol por estar delante de un centro de tratamiento para discapacitados psíquicos hace suponer que la cosa viene de antiguo...

En fin, que una vez regresado de semejante festín de olas, me encuentro en el mismo páramo de siempre; anclado en un lugar lleno de gente desesperada en el que no entra una ola desde principios de julio. Tal y como suena: muchos surfers que no han podido salir de aquí en verano están empezando a colapsar las urgencias psiquiátricas de la sanidad pública catalana, atacados por un síndrome de abstinencia desbocado.

A mí se me ha juntado el síndrome depresivo postvacacional con el de abstinencia. Y es que pasar otra vez de ser surfer full-time (mediocre, si quieren, pero surfer al fin y al cabo) a puto trabajador de despacho es duro, oigan. Y en eso estaba yo sufriendo y pensando cuando el sábado por la tarde me pareció ver en una web cam que entraban unas miserables espumillas por la zona del Maresme. Allí que me fuí, desesperado y sin expectativas ningunas, como el yonqui terminal que se chuta polvo de tiza para engañar al cuerpo (salvando las distancias, que la comparación puede parecer un poco exagerada). Me acabé metiendo un buen rato y, según cómo, hasta se le podrían llamar olas a aquello que surfeé.

Cuando volvía, a eso de las 8 de la tarde, con la puesta de sol enfrente y la música de los Donkeys sonando (perfecta para vídeos de longboard, descúbranla ya; prueben a mirar las fotos de olas de este post,con la canción de aquí abajo sonando...) estaba completamente relajado y tranquilo, así que no tuve más remedio que asumirlo una vez más: ni surfer ni trabajador ni nada, yo lo que soy es un puto mediometrista mediterráneo y este lugar es a la vez mi destino y mi prisión.

Qué le vamos a hacer... Pasemos el trago con unas fotillos hechas desde la terraza del apartamento en el que estaba en Asturias, aunque intentaré resistir la lastimosa comparación con la vista de la terraza de mi casa de todos los días...

Galería de gente del Festival de Longboard Salinas 2009

2009-08-23T15:35:00.026+02:00

Puntual y esporádicamente, resucito este lugar como punto de muestra de gente que estuvo en el último Festival de Longboard de Salinas. Gente que es la que hace grande el acontecimiento.

Ahí van:

¿¿Por qué le llamaran Chukito?? Aunque a mí se me parece más al padre de Laura Palmer en "Twin peaks"...

Fine & "Fina", amos de Costasurf e imagino que de Fine, respectivamente.

The Boss. Lo vamos teniendo ya un poco curtidito por tanta agua y la edad. Se espera patrocinio de Clinique For Men en próximas ediciones.

Clau. Savoir faire salinero todo él...

El Niegà, ese ente que está dejando de ser físico y tangible para convertirse en una forma de vida virtual.

SolanaBeach, mater amantisima.

"The Entries' Man". El Hombre de las Inscripciones. Algún año averiguaré cómo se llama, pero siempre está ahí. Ojo a la cosa; Le pregunté a Pepe su nombre...¡y ni siquiera fue capaz de entender de quién le estaba hablando! ¿Será un espíritu que sólo aparece año tras año para inscribirme a mí?

Barlow, el Hombre Que Jamás Hará Un Noseride. Porque su tabla no tiene nose.

KingMatt, el hombre de la pantalla cinematográfica ambulante.

La hermana de Psiko (creo recordar) pensando melancólica en la inminente Feria de Málaga. Es que ahí, con tanto tío que sólo pensaba en olas y tablas...

Fredoviedo & Heinz. O Heinz & Fredoviedo. Fututros ganadores del Festi cuando haya manga de tandem. Como siempre van juntos...

Nueve escenificando lo que piensa de las marcas y la competición en el mundo del surf...

¿A que así parece un tipo serio? Psiko, pensando en la próxima movida...

Malaguitas' power...

Akua y Wahinekoa... Estas de Euskadi, si no le ponen una K a todo no están tranquilas...

Marta, de las que mejor se lo pasó en Salinas.

Josep, promesa del longboard catalán... cuando Pepe decida hacer mangas restringidas para mediterráneos cuarentones.

Diego de Jérez, aficionado a los troncos, estooo, tablones clásicos y voluminosos con nombre de cantaor.

Jan L. Latussek, el hombre que sólo surfea una vez al año, en Salinas.

Batusao. Como cantaban los Desperados en los 80, "surf en Madrid". Eh, tú, coge tu tabla y véte al mar (esto era de la letra).

WipeOutKing, costasurfero y festivalero de renombre y prestigio, con ese bello e incomparable marco que son los Gauzones al fondo.

Jesús, el pater familias de la Nalu Family, en pose de Steven Spielberg.

Albert. Semifinalista y -este sí- promesa del long catalán.

Si alguien quiere contactarme en el futuro...

2009-03-19T12:20:00.001+01:00

para lo que sea, puede hacerlo a

surfradio@hotmail.com

Principito, ahí te has pasado, con la plataforma. :0) Además, el mediometrismo sigue ahí, sólo hay que disfrutarlo.

Una manera más bonita de decir adiós.

2009-03-18T10:19:00.006+01:00

Con un resumen, con las últimas fotos que me han enviado, que resumen gráficamente lo que más o menos debió haber sido este blog. Puede que en algunos momentos lo fuera.

VIEJOS... Y PELLEJOS (un abrazo en el wipeout definitivo)

2009-03-10T09:25:00.005+01:00

Este texto es el wipeout definitivo.

La vida no deja de sorprenderte.

Aunque no las entiendo, esperaba reacciones al último post como las del consabido anónimo, al que supongo que el hecho de que alguien le guste reflexionar, leer o escribir debe resultarle ofensivo y fuente de desprecio. Nada que no veamos cada día en nuestra muy deteriorada sociedad actual; le molesta que se hable de surf, pero seguro que es fan de las tertulias y la telebasura. Pero bueno, no viene al caso; éso, como digo, ya lo esperaba, de cerebros cortocircuitados o insuficientemente desarrollados está el mundo lleno.

Lo que no me podía esperar, de ninguna manera, es una reacción que he recibido al privado a raíz del último post, que he borrado. El ser humano nunca deja de sorprenderte ni hacerte arquear las cejas, por mucho que creas haber visto y vivido. Obviamente, y ruego lo entendáis, no voy a contarla, que para eso es privada, y además se han añadido unas educadas aclaraciones posteriores que me han ayudado a comprenderla y devuelto parte de la fe en la especie humana, que hace tiempo que voy perdiendo. Si lo comento aunque no lo explique es porque quiero que se entienda claramente por qué cierro Mediometrismo, esta vez definitivamente, cuando había más o menos decidido continuar cuando se planteó el tema hace unas semanas. No era mi dea llevarme estos malos ratos. Y si he borrado el post es porque así se me ha pedido y, habiendo decidido irme, ya me daba igual. No lo he borrado por el contenido, porque es evidente que no había una sólo línea en él que objetivamente debiera molestar a nadie. Alguna vez no he estado demasiado acertado, lo reconozco y asumo, pero no ha sido el caso. Esta vez tengo la consciencia tranquila. Era un post normalísimo; pero nunca sabes qué teclas puedes tocar sin querer en un ser humano. Ya se sabe, el hombre es complejo y subjetivo y al final todos somos muy raros, aunque a unos se les note más y a otros menos.

Este blog habrá tenido mejor o peor pata el tiempo que ha durado, pero jamás ha tenido la intención de molestar a nadie. Sobre todo a nadie que no merezca ser molestado (a gente como el/los anónimo/s, la verdad, me la suda, porque diga lo que diga se va a molestar, aunque le llame guapo y le diga que surfea mejor que Tudor...). Y la cosa se está saliendo de madre: lo lee mucha más gente de lo que esperaba, he recibido a lo largo de los meses algunos emails privados cuando menos sorprendentes (por ser generosos en el calificativo) y, sobre todo, veo que a demasiada gente le cuesta entender que este blog no es ninguna biblia, ni una revista de surf, ni nada cuyas opiniones vayan a crear escuela: es (era) sólo un espacio de opinión y reflexión PERSONAL del autor, o sea, mía, sin más alcance ni pretensiones que esas. Pero al parecer mucha gente piensa que esto va más lejos y que detrás hay conspiraciones extrañas, maniobras de enriquecimiento, ganas de autoinflar el ego o qué se yo. Pues la respuesta a ese pensamiento es una sóla: NO. Era sólo para pasar el rato.

Así que aunque me sería fácil ignorar según qué cosas, darle más importancia al buen puñado de gente que me ha animado a continuar el blog y me ha dicho que se lo pasa bien leyéndolo, y seguir contando lo que me parezca, como el único afán de este espacio virtual era dar algunas vueltas, sacar algunas fotos, reflexionar sobre un mundillo -el del surf local- y sobre todo pasar un buen rato, en cuanto el buen rato deja de ser tal, mejor nos vamos a casa y, una vez más, reconociendo la gran y única verdad útil que me enseñó mi padre, resumida en cuatro palabras: al final, VALE MÁS QUEDAR CALLAO.

Así que pido disculpas a la gente de buena fe que pueda haberse molestado a lo largo de estos meses, que seguro que los hay porque las palabras a veces pueden interpretarse de manera diferente a lo que pretende el que las escribe; agradezco a los que me habéis leído, comentado (aquí y en la playa) y pasado un buen rato que lo hayáis hecho; me alegro de haber visto pasar a unos cuantos amigos y de haber conseguido un par o tres de nuevos conocidos que con el tiempo igual acaban siendo amigos (gente que además ha hablado dando la cara, sin esconderse en anonimatos) y no ha dejado de ser una interesante experiencia más con una conclusión clara: en cuanto quieras abrir la boca públicamente (aunque sea con el escasísimo alcance y repercusión de un blog como éste), siempre habrá alguien cuyo único entretenimiento será intentar que te calles, digas lo que digas. Bueno, como decía a veces, cada uno se entretiene como quiere o puede.

Un abrazo y gracias de nuevo a todos los que os habéis pasado por aquí. Dejaré unos días este texto a título informativo porque hay mucho habitual no suscrito, que viene de cuando en cuando, y no es elegante que el día que pinchen en la url les salga "dirección inexistente" o "blog eliminado". Pero, aún así, a los anónimos de turno, no malgastéis tiempo en los comentarios, no voy a entrar a ningún trapo.

Con todo, ha sido un placer.

Como lo es el mediometrismo.

Hasta el agua.

Barcelona y "rodalies" en Corduroy Lines

2009-03-01T10:59:00.003+01:00

Aquí:

http://issue8.corduroylines.com/

En las páginas 32 y ss. de esta interesante publicación inglesa, aparece una versión algo más idílica de lo habitual de nuestro pequeño mundo longboardiano local. Tan real -o tan poco- como cualquiera de las otras que se escriben por ahí. El objetivo último no era otra cosa que hacer una breve semblanza de lo que ha sido y viene siendo el longboard en el entorno de Barcelona.

Ruego disculpen los olvidos, alguno imperdonable y producto de habérseme concedido apenas dos días para la redacción... Aunque luego su publicación se ha retrasado, es muy de agradecer que publicaciones que se dediquen al surf, aunque sean virtuales y más bien amateur, dediquen un pequeño espacio a escenas de lugares poco característicos.

Por cierto, que alguno de esos olvidos iniciales del primer borrador, como la falta de mención de Raúl Ayas y su papel con el primer campeonato de longboard de Sitges, fueron inmediatamente corregidos en una segunda versión. Pero por algún motivo el editor continuó trabajando sobre la primera. Esas cosas que nunca se entienden... En fin, no nos quejaremos, sólo espero que nadie se moleste por algo, lo que sea. Aunque supongo que va a ser imposible, pese a lo generalista del texto..

A todo esto... ¿a que parece que podamos surfear en nuestras playas y todo?

¿CÓMO SE LLAMABA AQUELLO?

2009-02-25T11:57:00.005+01:00

Sí, una cosa rara que se da en el mar. Sí, algo así como si el agua se levantara un poco y avanzara hacia adelante... ¿No?... Si lo tengo en la punta de lengua... Que a veces se forma como una espuma blanca encima... ¿Cómo era? ¿Lolas? ¿Bolas?... ¿Nadie? ... Joder, estoy casi seguro que hace un tiempo vi una, pero se me ha ido de la cabeza. Es esa cosa que cada verano le rompe la cadera a una persona mayor que está jugando en la orilla porque no quiere reconocer que tiene 80 años... ¿Colas? ¿Trolas?

Igual va ser eso, trola, porque a mí me habían dicho que en el Mediterráneo había... Pero me parece que no...

Ya me acuerdo!!!! Hola.

- Hola, ¿cómo está Vd.?

- Yo bien... ¿por qué?

- Ah, no sé, como me acaba de saludar...

- Oiga, que yo a Vd. no le conozco de nada, simplemente intentaba recordar cómo se llama aquello donde los nenes y las nenas se suben en tablitas en Hawaii, que una vez vi una por aquí.

- Ah, ni idea. Pues adiós.

- Y buenas holas.

- Y buenos adioses, ya se lo he dicho, hombre.

- Que no, que me acabo de acordar, se llaman olas.

- Hola, Don Pepito

- Hola, Don José.

- Pasó usted ya por su ola?

-Por mi ola yo pasé.

- Adiós, Don Pepito

- Que se pire ya, Don José!

En fin, que me dirán que viaje, que me mueva, que me calle.... Y yo preguntaré que quién me mandó hacerme padre de familia, que quién me manda cumplir años y sentir el peso de la responsabilidad (y la colaboración) familiar. Que me vaya de aquí. Ya me gustaría. Pero vamos, de momento me conformaría conque se fueran a la mierda los famosos anticiclones de la zona de enero y febrero, que ya cansaaaaaaaaaaan....

Y me perdonen el post absoluta y perfectamente inútil, pero ya se sabe que alguien que hace surf -también conocido como "winsinfo de ése" en palabras de mi abuela, qepd- sufre una seria alteración hormono-neuronal cuando se acumulan los días de plato.

Por cierto... ¿es elegante decirle a una chica "está más plato que tú", como medida indicativa? ¿no? Ya me parecía...

(fotos de un servidor tomadas por Norman Perdigó)

DICK AS PRIZE WINNER

2009-02-13T13:00:00.005+01:00

Este buen señor de la foto es, aparte de amigo mío, un reconocido y muy clasicista shaper local. Antes incluso hacía surf... :0)) En efecto, como habrán adivinado los más avispados -aparte de haber aparecido su jeta en todas las revistas de surf nacionales- es Didac, el cerebro, la mano y los pantalones sucios detrás de Montjuich Surfboards; probablemente la única marca que tendrá sus tablas expuestas en el futuro Museo del Surf Catalán, si algún día alguien se anima a proyectarlo. Ni que sea como exposición... ¿Voluntarios?

En fin, que no contaré nada del personaje, porque me consta que, aunque seguidor, no le hacía una especial ilusión aparecer en el blog. Cosa que no acabo de entender, porque no ha tenido ningún problema en desnudarse ante la prensa surfera radicada un poco más por allá arriba. Pero lo dicho, es su opinión y yo, para no remover, en vez de hablar de él... hablaré de su foto.

Ya se sabe, al dejarse retratar, ha vendido su alma, como pensaban las tribus africanas cuando se enfrentaban a las primeras cámaras fotográficas... No la ha vendido al diablo, la ha vendido al autor, que es el que me ha dado permiso para colgar la foto.

En fin, que la foto, de Toni T. (otro que han podido ver fotografiado por el blog y que ANTES hacía surf, también... :0) sigue la línea de sus trabajos gráficos recientes en el mundo del r'n'r, con los que se está acercando a una perfección en el formato foto de ilustración retro bastante sorprendente para los que le hemos visto empezar sin apenas material en esto de la fotografía.

Como el hombre es muy tímido, o erróneamente inseguro de su nivel, o lo que sea, y no se decide a abrir una web, un blog o una cuenta de flickr dónde mostrar sus fotos, aquí estamos los amigos para dar un empujoncito, aprovechando esta que muestra a uno de los más queridos -y por qué no decirlo, controvertidos- personajes de la escena local.

La fotografía de surf también puede hacerse fuera del agua. Si a alguien le interesa profundizar o encargarle algún trabajito: tonitphoto@gmail.com. También se mete en el agua...

EL SURFERO - TORERO

2009-01-31T11:07:00.004+01:00

Mientras esperamos a mañana, que parece que tendremos alguna cosilla que llevarnos a la tabla (entre cortinas de lluvia, dicen) y a la semana que viene, que parece también que tendremos algo curioso e interesante que comentar por aquí, me he encontrado trasteando por el pc con esta reciente foto de un servidor (nota del autor: "un servidor" es una expresión rancia para referirse a uno mismo, no me refiero a un servidor informático. No, si es que, desde que me encontré con una chica de 18 años presunta amante de la música que no sabía lo que era un disco de vinilo, hay cosas que más vvale aclarar.... :0) )

Por favor... ¿alguien me puede avisar la próxima vez de que el traje de neopreno marca de esa manera? Si parece un traje de luces... Para mí que eso es culpa de seguir la moda Hermanos Ceruti y ponerse una braga náutica debajo; lo cual, por otro lado, va bien para cuando te quitas el traje. No, oigan, es que ahora uno entiende mejor algunas miradas en la playa de Cala Balmins (a.k.a El Cementerio), en Sitges (ojo, que no es un comentario homófobo; se refiere, para los que no lo sepáis, a que esa playa, además de tener una de las mejores olas para long de la zona, es un conocido y público espacio de encuentro y disfrute instantáneo homosexual... para desesperación de algunos vecinos, por otra parte.)

Algo se muere en el alma, cuando una ola se va

2009-01-22T11:50:00.008+01:00

(Y me perdonen parafrasear la horterada de "Verano azul"...)

Bueno, esto se nos va acabando...

Imagino que los primeros síntomas del envejecimiento previo a la decadencia y muerte de un blog es cuando su autor, después de varios ratos libres, se da cuenta de que no ha utilizado ninguno para actualizarlo.

Y es que al final el surf, como las bicicletas, será para el verano.

Cada año me pasa igual: En verano surfeo mucho y a gusto, y después de las vacaciones me queda un ingenuo poso dentro que hace que en los primeros meses postveraniegos me sienta “más surfer”. Hay ganas de hablar, de leer cosas, te crees que todo el año va a ser igual y que vives en un sitio en el que durante todo el año podràs considerarte a tí mismo surfer...

Pero luego va llegando el trabajo, la oscuridad temprana sumada al horario laboral, las obligaciones, el frío, las semanas enteras sin una sola ola rotas sólo por días esporádicos de tan poca calidad que si nos metemos es sólo acuciados por el síndrome de abstinencia... Y claro, te vas poniendo a hacer otras cosas, refuerzas tus otras aficiones, poco a poco empiezas a descuidar las previsiones y llega algún día, sorprendentemente, en que casi has perdido la fe y parece –sólo parece- que te da igual si hay olas o no.

Hasta que llega la primavera, vuelven a alargarse los días, apetecen las escapadas de fin de semana, suben las temperaturas y, poco a poco, volvemos a sentirnos surfers. Aunque para entonces yo ya no estaré aquí. Bueno, yo sí, espero, me refiero a un yo entendido como autor de este blog, que no estuvo mal mientras duró. Prometo haberme esforzado en seguir con él, pero en realidad, como muchos amigos míos saben, nunca me gustó mucho hablar de surf. Aunque gente como Niegà y otros blogueros del sector a veces me hacen pensar lo contrario, lo considero un tema que se agota fácilmente y que da demasiadas vueltas sobre sí mismo. Es una opinión, puedo estar equivocado. Excepto en su vertiente paralela cultural. Pero ya se sabe, en cuanto hablas de cultura surf por aquí, siempre viene después aquello lo de “flipado” y lo de que si hablamos de eso es porque no tenemos olas. Con lo cual, en fin, como decía mi padre, vale más quedar callado.

Por otro lado, no iba a ser diferente con esto, y siendo yo una persona que habitualmente me acabo cansando de los proyectos que empiezo, era obvio que este tenía fecha de caducidad. Sin ese rasgo de mi personalidad, probablemente habría llegado más lejos en la vida. Pero cada uno es como nace, aunque algunas cosas logremos mejorarlas.

Así que vamos a ir preparando la senda de la despedida, esperando que haya servido para que la escena surf local se conozca un poco más. O al menos un poco mejor.

No cierro aún el chiringuito, sólo entorno la persiana, no se me vayan todavía. Es que estoy esperando la publicación de algo que me gustaría comentar aquí, que ya va con retraso y que preveo para este mes de enero.

(Fotos de Norman Perdigó, Josep Casas y Joan Funkysurfing, por orden descendente)

Los hay con ganas...

2009-01-09T10:47:00.002+01:00

Complementando el post anterior, y en la más rigurosa actualidad a día de hoy, sólo se me ocurre decir una cosa... ¡los hay que tienen vocación!

Esto es en la Zurriola, Donosti, hoy mismo, (de la web del diario El Mundo). Y tampoco es que se vea un swell mítico.

¿Acabará el hombre resfriado? No sabemos...

DR. SUMMER & MR. WINTER

2009-01-07T10:00:00.004+01:00

Pues jamás pensé que me pasaría. Pero me está pasando. Yo, que me reía de los que decían que el frío les quitaba las ganas de hacer surf. Yo, que había entrado con la playa nevada. Yo, que una vez casi salgo físicamente congelado de Hendaya pero con la sonrisa –con estalactitas de hielo colgando- en la cara. Yo, que nunca tenía en cuenta la temperatura para decidir si valía la pena o no meterse, yo... ya me he descubierto a mí mismo más de un día de estos últimos glaciales deseando que no hubiera olas e ignorándolas si las había. Y los que he entrado han significado una dura lucha contra una vocecilla insistente que, desde algún lugar interior de mi bóveda craneal, me preguntaba una y otra vez... “¿¿pero que haces tú aquí??”.

De este famoso temporal que ha arrasado las costas catalanas esta navidades (al norte de Barcelona, porque más abajo apenas nos hemos enterado), sólo salió un día más o menos aceptable para surfear. El mar estaba marrón, el cielo gris y bajo, el frío era intenso y las olas, aunque estéticamente aparentes, no valían gran cosa. Cuando llevaba hora y cuarto dentro, me dejé vencer por el pensamiento entrecomillado al final del párrafo anterior y me largué para casa, que se estaba mejor.

En cambio, cuando no hace falta traje de invierno, uno entra hasta para 20 minutos y con olas de cuarto y mitad de palmo. Ah, el veranito...

Hace unos días, recibí un mensaje de un conocido longboarder local, que venía a decir algo así como “Premià. 1.5 m. Glassy y tubero”. Premià, dice... mmmmmmm.... 50 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, atravesando la ronda de Barcelona y con limitación a 80 km./ hora en todo el trayecto. Premià, dice... mmmmmm.... Este hombre es un poco exagerado en sus apreciaciones, es sabido... Y quedan dos horas y poco de luz... Premià... Vale.... Voy a hacerme un café...

David Kahuna, que para algo es el surfer más veterano de estas costas, opina que es la edad, que nos va atrapando a todos poco a poco. Yo prefiero pensar que es la experiencia –que es otra forma de llamar a la edad-, entendido como experiencia el hecho de que después de haber visto tantas olas y días de olas, pues difícilmente vas a encontrar, como al principio, algo en una sesión así que compense el frío que se pasa. Cuando llevas menos muescas surferas, casi cualquier ola es una recompensa. Cuando vas viendo muchas, hace falta un poco más para que merezca la pena.

Claro que también puede que vaya siendo hora de que decida comprame un traje de invierno de gama alta en vez de aprovechar las ofertas que encuentro por ahí para comprar trajes de invierno de medio pelo.

CODA SURFERA (a la canción de antes): MEDIOMETRISMO EN ESTADO PURO

2008-12-22T19:37:00.005+01:00

Poco después de acabar la entrada de antes, abro el correo y me encuentro que Marc Durà (sueltaelancla.blogspot.com) me ha enviado estas fotos mías, tomadas por él en alguna tarde de otoño o primavera, esencial y básicamente mediometristas en el fondo, en la forma, en el alma y en el espíritu y que no pueden ilustrar mejor la sensación, el gozo y el orgullo de ser longboarder( o surfer) que intentaba describir antes con la ayuda de la canción. Benditas casualidades. O destino cotidiano. Y muchas gracias, Marc, por captar perfectamente lo más profundo de lo que yo entiendo por mediometrismo.

AWAY, ALL AWAY...

2008-12-22T11:22:00.004+01:00

It was one day at five thirty
I went down to the beach
The afternoon was dying
There was purple at its feet

I love the shades of nightfall
The faded blues and greys
The silver on the water
Seems to push so many things away, all away..

Para ir acabando el año -el único cambio de año que vivirá este blog- recuperaré por un momento esa adolescente y entrañable costumbre de usar frases de canciones para extrapolar la vida con palabras que otros han escrito o cantado. Con una canción bastante reciente y muy poco conocida: “Pandanus”, de Robert Forster.

Así empieza:

Era un día cualquiera a las cinco y media

Bajé hasta la playa

La tarde estaba muriendo

Había púrpura a sus pies

Me encantan las sombras de la caída de la noche

Los difusos azules y grises.

La plata sobre el agua

parece llevarse tantas cosas lejos, muy lejos...

¿A alguien se le ocurre una manera mejor de definir una de esas sesiones de tarde, solitarias y terapéuticas?

Por supuesto, Robert no estaba pensando en el surf, supongo que sólo en un paseo reflexivo y tranquilo por la orilla del mar, a la puesta de sol. Pero nunca se sabe, porque con los Go Betweens, su grupo hasta la reciente muerte de su compañero Grant McLennan (a quien homenajea “The evangelist”, el disco en que se encuentra esa canción), ya habían tenido alguna que otra relación literaria con el surf, como tantos grupos australianos. Sobre todo en su canción “Surfin’ magazines”, que en "That stripped sunlight sound", un dvd de un directo en Brisbane, dedican desde el escenario directamente a Nat Young, Midget Farrelly, Rabbit Bartholomew y otras leyendas del surf australiano.

El disco es reciente y minoritario, así que no hay aún en youtube ninguna interpretación de la gloriosa “Pandanus”, sólo este video de fotos pegadas hecho por un fan. Servirá al menos para que escuchéis la canción, si os apetece. Me permitiréis pues que por una vez no cuente nada del surf local, sino que me limite a desearos felices fiestas (a aquellos que crean en este tipo de deseos) con el anterior clip y con su interpretación de “Surfin’ magazines”, ya en solitario, sin el tristemente ausente compañero de tantos años.

Y así acaba la canción:

One hour in that air
Some gentle people there
Nothing’s going to get you or bring you down
The sun has gone and it’s taken your troubles somewhere, somewhere.

Una hora en ese aire, unas cuantas personas amables allí, nada te va a agobiar o hacer que te vengas abajo, el sol se ha ido y se ha llevado tus problemas a algún otro sitio, a algún otro sitio...

Que vengan ya las sesiones de primavera!!!!

PUES SERÁ VERDAD QUE EL SURF ES COMO EL SEXO...

2008-12-15T09:08:00.005+01:00

Había oído que hay sesiones, e incluso olas, orgásmicas.

Debe ser verdad. Ayer por la mañana ví algo que aún no había visto.

Estaba surfeando en una conocida derecha renacida, una ola que cuando la acabas hasta la orilla es mucho más cómodo patearte la playa hasta el espigón y entrar por el canal que remontar todo el trayecto. Pues bien, en uno de estos paseos de vuelta al pico me encontré a un surfer que, tras salir del agua con una espuma, se dirigió a la arena, tendió la tabla de forma paralela a la orilla, sacó un cigarrito de una mochila que había dejado allá, se tumbó con la cabeza apoyada en la mochila y la tabla, y se puso a fumarlo relajadamente, mirando alternativamente al cielo y al mar. Ojo, sin quitarse el neopreno, ni los escarpines, ni secarse, ni nada. Y vale, hacía solecillo, pero la temperatura no pasaría de 11 o 12 grados. Va a ser verdad que la última ola suya debió ser para correrse...

Digo yo. No fumo ni he fumado, así que desconozco el papel relajante de hacerlo tras la consumación del acto “sersuá”, pero eso te cuentan y eso se ve en las películas y las novelas con escenas de cama...

Como desgraciadamente no llevaba la cámara acuática encima, no hay constancia gráfica. Así que utilizo de acompañamiento visual a esta modesta entradilla unas magníficas fotos de Toni T. del swell de hace unas semanas. Buen punto de vista lo de subirse a la montaña para ver el mar.

LABIAZO ESCALA 1:5

2008-12-11T11:15:00.001+01:00

Ya véis, esto es la versión mediterránea estándar -las hay más grandes- del surfer que ve delante suyo como la ola va a cerrarle. Mucho más sano para la adrenalina, mucho más cómodo para el corazón, mucho menos arriesgado para la salud... Eso sí, corresponde a una sesión del viernes pasado de la que lo único que saqué fue una seria faringitis que aún me dura: ¡así que nuestras olas también son peligrosas!

PERSONAJES LOCALES: NORMAN

2008-12-05T09:51:00.007+01:00

(H)ojeando –es que hacía las dos cosas, hojearla y ojearla- el otro día la revista 3sesenta, leí en la sección de noticias el siguiente texto: “El longboarder catalán Norman Perdigó continuará bajo el patrocinio de la tienda Big Kahuna”.

Con su "espónsor"

Impresionante notición... No sé de donde habrá sacado la redacción de la revista esa información o si sabe realmente lo que significa para un longboarder catalán ese patrocinio. Quizá diez pastillas de parafa al año... Puede que un par de licras y un invento. Y a lo mejor la inscripción gratis al campeonato que organiza Dave. Lo gracioso es que cualquiera que lo haya leído por ahí se pensarà que por aquí tenemos longboarders pros que se dedican a viajar y competir allende el Mediterráneo. Ya nos gustaría. Y ya le gustaría a Norman, principalmente.Y seguramente a Dave también le parecería bien poder permitirse esponsorizar a alguien en serio. Pero el surf aquí aún es lo que es. Y la mayoría prefieren que no sea otra cosa. En mi caso depende del día, que para eso soy algo bipolar.

Pero como reflexionando sobre ello resulta que Norman debe ser el único longboarder local que aúna las circunstancias suficientes de edad, calidad y ganas como para salir por ahí a dejarse ver por el mundo competitivo, pues qué mejor que aprovechar la “noticia” para presentarlo en la galería de personajes locales del blog.

Sacar esa Bear del agua tenía mérito, ya lo creo

Cuando conocí por primera vez a Norman él se pensaba que yo era un capullo y yo pensaba que él era un capullo. El paso de los años nos ha abierto los ojos y se ha demostrado que el único que tenía razón era yo... :0)))))))))

Qué no, que no va en serio. Ninguno de las dos la teníamos... Son cosas de “la interné”, de sus apariciones entonces como notorio y provocador personaje apodado XXX en el –en aquel momento- activo foro local de la comunidad de la web Surfbcn. Y de las respuestas que dábamos otros a sus provocaciones. Cosas de la edad... Pero como dice él, la virtualidad es una cosa y la realidad física otra; y los campeonatos locales y el encontrarnos una y otra vez en los mismos line-ups a lo largo de los años han fomentado una singular camaradería entre los longboarders de por aquí (que para eso somos pocos) que, sin necesidad de ser todos amigos de todos, nos ha permitido conocernos mejor e intercambiar experiencias; pudiéndose así probar de primera mano el conocido dicho local según el cual “todos los longboarders catalanes son gente muy rara”. Excepto yo, por supuesto, que soy normal... Buena gente todos, pero tendrían vdes. que verlos y vivirlos...

Lo dicho: que pese a que en ese primer campeonato que organizó Raúl Ayas (otro personaje al que se le puede dar de comer aparte...) en Sitges en 2002, Norman nos pegó a todos un baño (y nunca mejor dicho, reconozcámoslo, que a mí aún me escuece) ese año se inició una especie de comunión entre el grupo de longboarders barceloneses –o del entorno- más habituales. Comunión que ha llevado a viajes conjuntos, apariciones en competiciones diversas, alguna que otra cena, encuentros en conciertos de música surf, proyectos y actividades de lo más diverso y más o menos exitosos, y, como es inevitable en colectivos más o menos cerrados, algún que otro mal rollo. Lógico. Nada nuevo sobre la faz de la tierra.

En Hawaii, que es un surfer viajado.

Norman remite también al ejemplo de que hablábamos no hace mucho de surfer local que de haber vivido en otro lugar y haber arrancado antes hubiera alcanzado un importante nivel técnico. De ahí sus intentos, hasta el momento infructuosos, de abandonar nuestro querida cuna mediterránea en busca de olas mejores y más constantes, en Canarias o Portugal.

Como a algún otro por aquí, y aunque él defienda su gusto por pruebas amateur ante las más profesionalizadas (va a ser porque tiene más posibilidades de ganar...), a Norman le gusta más competir que a Ana Obregón un miembro viril joven, y ha tomado parte en diversas pruebas del circuito de la Asociación de Clubs de Longboard. Con éxito, para tratarse de un longboarder mediterráneo.

En uno de sus picos locales favoritos.

Personalmente, lo que más me soprende de Norman en el ámbito surfístico (aparte de su rápida evolución y su automotivación cuando compite) es su extraña capacidad de madrugar. Mira que yo madrugo, pero muchas veces cuando llego al pico me lo encuentro en el agua después de haber ido, vuelto y vuelto a ir a tres o cuatro playas. O va a ser el insomnio o va a ser un caso claro de ansiedad surfera: es decir, cuando la expectativa de olas no deja dormir. Porque algún que otro día no deben ni haber puesto las olas cuando llega.

Una vez tuve a bien traspasarle (previo pago, no nos engañemos) una de mis tablas a Angela, su pareja. Y él tuvo a bien meterla en un metro y medio cerrón de Montgat y batir el record Guinness de “pedazos en que se puede partir una tabla”. Cuatro, ni más ni menos. Si es que no saben salir a tiempo... Sniffff, una preciosa Lufi coloreada cual Harley Davidson, que acabó al menos sirviendo de fotografía promocional para los Surfin’ Burritos, otra actividad a la que Norman dedica el tiempo libre y su guitarra y con la que poco a poco intenta abrirse un camino en la atestada escena del r’n’r clásico. www.myspace.com/thesurfinburritos

Pues ya ven, este es nuestro “longboarder pro”, según 3sesenta. Probablemente mejor que algunos que hacen el circuito nacional, pero lastrado por su mediterraneidad. Podríamos decir que actualmente es el longboarder catalán de referencia -si es que tal cosa existe- aunque seguramente habrá (claro que los hay, pero no pretenderán que diga nombres) quien asegura que su estilo ha sido durante un tiempo en exceso shortboardero y poco respetuoso con el clasicismo. Pero ya saben que aquí somos unos puristas y unos fundamentalistas del tablón y que es el único sitio donde para algunos lo que baje de una 9’6” y un grosor de 3” es una tabla corta. En fin, un personaje que en sus inicios parecía que iba a ser controvertido pero que con el paso del tiempo ha demostrado ser exactamente igual que el resto de longboarders locales: más raro que un perro verde. Excepto yo, creo que ya lo he dicho...

* todas las fotos cedidas por Cristian Perdigó y Angela Turró.

VUELVE EL BIG KAHUNA... Y HASTA LO ESPONSORIZAN

2008-11-24T17:25:00.005+01:00

Vaya... Pues va a resultar que al final nos volveremos "normales", surfísticamente hablando. Ya la tenemos aquí: la esponzorización ha llegado –si bien de manera aún muy concreta- a nuestras costas. Y lo ha hecho -con muy buen gusto, eso sí- apostando por el longboard. Es decir, por un ámbito de nuestro surf en el que la gente va adquiriendo cierto nivel, pero en el que aún queda lejos esperar la eclosión de alguna joven promesa en los próximos años. Salvo que consideremos a Norman aún joven, por supuesto.

Coñas aparte, e independientemente de lo que cada uno pueda pensar de la competición y la esponsorización, es sorpresivo y tiene gracia –en el buen sentido- que Quiksilver y Surftech hayan apostado en serio -recalco lo de "en serio"- por apoyar un campeonato local mediterráneo y que ese campeonato sea el de longboard organizado por nuestro dedicado amigo David Walton, propietario de la tienda Big Kahuna. Al parecer, y para más alineamiento de astros, este año incluso el Ayuntamiento de Sitges se cree el proyecto y colabora en serio, facilitando la organización y no limitándose a dárse por enterado, como en otros intentos anteriores.

Quizá no sea tan extraño ese apoyo, si consideramos el auge del mercado catalán como potencial fuente de ingresos de marcas de surf. Sí, reconozcámoslo, lo tiene, nos guste más o menos. Pero hoy tengo el día bienpensante y prefiero creer que la apuesta viene más bien por lo exitoso y diferente -en relación a las estresantes competiciones de otros lugares más... competitivos- que salió el festival del año pasado: pese a la larguísima espera (Quiksilver ya estaba incluso a punto de retirar su experimental apoyo de la temporada pasada) al final el Mediterráneo, a su bola como siempre, decidió colaborar, se acordó de que también puede entrar de sur y nos suministró un día primaveral, con un swell duradero y más que digno que convirtió la primera edición en una fiesta en la que todos se lo pasaron bien y de la que nadie pudo tener, ni tuvo, ninguna queja. Salvo yo, quejica como siempre, por dejar que me eliminaran tan pronto, aunque ya me estoy acostumbrando. Al menos, como dice Norman Wright, presidente del Hotdoggers Longboard Club inglés en el último número de Corduroy Lines (revista inglesa de longboard, http://www.corduroylines.com/) al respecto de por qué se compite a estos niveles medios y locales, me di el único gusto que en realidad perseguimos en estos eventos: eliminar a un colega. En este caso le tocó a Andrea Ceruti. Algo es algo... :0)

Dani Domínguez, ganador de la pasada edición.

Volviendo -que tiendo a irme- al modo serio, el éxito pasado ha llevado a David y ambas marcas a apostar por un campeonato más ambicioso. Con el mismo formato (participantes locales y tres o cuatro semi-pros invitados por las marcas) me cuentan que esperan repetir fiesta. Las carpas y la infraestructura serán más, coincidirá con la segunda prueba gratuita de tablas Surftech (después de la buena acogida de la anterior) y, con un poco de suerte hasta funciona la megafonía y nos enteramos de cuando nos toca entrar en manga... Este año hay dos trofeos. Uno para el ganador absoluto y otro para el mejor catalán clasificado. Quizá haya incluso doble final, como ha comentado David, porque como vengan cuatro semi-pros los de aquí vamos a tener difícil hacernos un sitio en la final absoluta y no hay que desmotivar al personal. Y es que cuesta competir contra gente que entra todos los días al agua, pero por si acaso se intentará.

Aunque el número de participantes será limitado, por la inconsistencia de nuestros swells, que obliga a tirar todo el campeonato el mismo día, David está especialmente ilusionado con la presencia de público y con convertir el evento en una especie de día de playa familiar. Esperemos que salga un bonito día de sol... Y hablando de ilusión, en este caso personal, dejaremos dicho que el trofeo (los trofeos) no sólo serán muy llamativos y longboarderos, sino que estarán manufacturados, en entrañable colaboración, por un conocido shaper local al que yo juraría haberle leído que no le interesaba nada el concepto competición... Mira, me hace ilusión -será por la proximidad de la navidad- y tranquiliza saber que al final todos arriman el hombro cuando se trata de apoyar a gente que se lo merece (como David, sus voluntarios y el curro que se pegan para organizar todo esto) y al surf local.

Ya continuaré contando cosas del festival según se vaya acercando. Más información en la web de The Big Kahuna: www.thebigkahuna.es Para hacer boca acompaño foto mía haciendo el típico surf que NO haré el día del campeonato, para regocijo de Norman, Josep y compañía. Y es que como blogero no sé si seré bueno o malo, pero lo que es compitiendo...

Por cierto, para los que abominen de la competición, que por aquí hay unos cuantos, mi opinión es que aquí no nos hace daño ni es peligrosa: siempre será esporádica, nunca se extenderá en nuestras playas. Lo que es malo para nuestro surf (las olas y su escasa colaboración) es bueno para impedir la llegada de ningún virus serio de competición y mantenerla donde debe estar: como un encuentro a celebrar y disfrutar de vez en cuando; no como filosofía de surf mediterráneo.

Y además, como ya he comentado alguna vez por aquí, me parece oportuno, justo y necesario apoyar a los que hacen cosas.

NADIE SURFEARÁ PARA SIEMPRE

2008-11-18T09:23:00.005+01:00

-¿Qué quieres decir? Esos tíos están tan pillados que surfearán toda la vida- replicó Denny

Bear cogió las tijeras oxidadas y las tiró sobre el banco de trabajo. La tabla ya estaba envuelta en fibra de vidrio.

-Nadie surfea para siempre – dijo.

Los dos amigos se miraron el uno al otro, desconcertados. Observaron a Bear mientras iba hacia una pila de cubos y empezaba a abrir una lata de resina.

-Tú todavía lo haces, ¿no, Bear?- preguntó Denny.

-Sólo cuando es necesario.

Hace dos domingos, que me quedé a dormir en la ciudad, un pelín resacoso, entretuve la resaca de la misma manera en que lo hacía cuando era residente del centro urbano más bullicioso: dándome una vuelta matutina por el mercadillo dominical del Mercat de Sant Antoni. Durante mucho tiempo fue un magnífico lugar para encontrar pequeños tesoros en forma de libro o disco, aunque la pérdida de valor de los objetos de cultura popular y el terreno que han ganado en los tenderetes los dvds porno y los tan poco interesantes videojuegos han reducido el interés de la caza. Aún así, es bonito darse una vuelta (nunca mejor dicho, porque el recorrido da la vuelta completa al edificio del mercado) y observar la entrañable degradación de una casta de buscadores que se resiste a desaparecer.

De hecho, iba sólo de paseo. Como mucho en busca de buena novela negra a precio de saldo (tuve suerte: un interesante Harlan Coben, “Tan sólo una mirada”, en tapa dura a 4 euros). Pero como siempre se encuentra lo que no se busca, desde un rincón me llamó la reciente edición de “El gran miércoles” que Ediciones Pàmies ha publicado en castellano, la novela que John Millius y Dennis Aaberg sacaron del guión de la conocida película referencia de la cinematografía surf. Como estaba en perfecto estado y barata, me la compré. No lo había hecho en su momento porque intuía lo que en efecto iba a pasar, que la traducción fuera una mierda. ¿Tanto cuesta que el traductor busque a alguien que conozca la terminología del surf? En fin, no es el tema ahora... Aún así, la empezé a leer y me encontré enseguida con la transcripción de esa escena, que todo buen fan de la película será capaz de recordar de inmediato en imágenes (y para los que no, ahí arriba hay un fotograma).

Lo que me ha hecho reflexionar –que para eso los libros dan más tiempo que las películas- es que en la novela, Bear, un personaje que aparentemente está de vuelta de todo, considerado en el surf ya no por su capacidad para practicarlo sino sólo por su sabiduría y experiencia (que es como decir que está acabado) es...”un viejo de treintaytantos años”.

Evidentemente, los tiempos han cambiado y hoy hay gente que empieza cuando a Bear ya lo hubieran jubilado y echado a los mejillones, pero aún así... ¿surfearemos para siempre? ¿O sólo cuando sea necesario?

¿Cuando es necesario?

¿Lo era para mí hacer 40 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta el domingo pasado a las 8 de la mañana, con 10 grados, para surfear unas olas cintureras (“pero guapas”, que dirían en el Màlaga Surf Club)?

¿Ha dejado el surf realmente de ser una forma de entender y justificar la propia existencia -como lo era para Bear, algo que no se puede malgastar? ¿Se puede estar hoy tan stoked como lo estaban en los primeros 60 en las playas de California si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa?

La cuestión de qué es el surf es un habitual del existencialismo de sus practicantes (al menos de aquellos con cerebro suficiente para desarrollar plantamientos mentales más allá del típico "¡he pillado una bomba de puta madre!" de nuestras revistas de surf). Y como suele ser habitual, la pregunta tiene centenares de respuestas posibles. Tantas como surfers la respondan. Yo he dejado de planteármelo de manera filosófica. Aunque cada vez me da más pereza, siempre entro. Aunque cada vez me duelen más las rodillas y el hombro derecho, siempre entro. Aunque en determinadas condiciones de escasa calidad a menudo parezco el padre del resto de surfers en el pico, siempre entro. Aunque cada vez más habitualmente me pregunto “qué hago yo aquí?” cuando estoy ahí flotando para nada con la de otras posibilidades que ofrece el mundo en esos momentos, siempre entro. En resumen, por si no ha quedado claro, que siempre entro.

Es decir: que me pregunto, pero no me respondo.

O quizás sea más fácil: puede que para mí, siempre sea necesario. Que sólo vaya a dejar de entrar cuando no pueda más. Pero no mentalmente, sino físicamente.

Probablemente por eso nunca me den un papel de Bear en la futura gran película del surf.

Porque para pensar, me gusta más hacerlo sobre otras cosas. Y el surf, simplemente disfrutarlo. Sólo cuando sea necesario. Y probablemente lo sea siempre. Para disfrutar de la vida cuando esta vaya más o menos bien. Para distraer las dificultades y las penas cuando éstas se presenten.

Que siempre lo hacen, de una u otra manera.

EXPERIENCIA...

2008-11-15T08:49:00.004+01:00

¿Qué es un tipo que lleva muchos años surfeando, domina la técnica, controla su cuerpo y conoce el pico a la perfección?

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¡Un surfer con muchas tablas!

Pffffffffffffffffffff.... (lo siento, es malo, pero ha sido más fuerte que yo, tenía que hacerlo...)

PERSONAJES LOCALES: ABEL

2008-11-10T11:07:00.008+01:00

Igual que es seguro que en Senegal hay alguien que no tiene ni idea de que hubiera sido un gran esquiador o en Corea del Norte vive alguien sin saber que podría haber sido un excelente jugador de hockey sobre patines, siempre he pensado que por aquí tenemos unos cuantos que podrían haber sido magníficos surfistas.

No se me rían... Que va en serio. Pero ya se sabe, hasta hace unos años, en el típico cronograma mediterráneo se descubría el surf tarde, nadie te enseñaba nada, se entraba poco, se iba muy perdido y, cuando alguien –en el caso de que sucediera- se daba cuenta de que podría haber tenido un cierto nivel, se encontraba con una edad en la que ya no apetecía plantearse según qué apuestas vitales de cambio.

Fíjense básicamente en la enorme potencia que transmite la ola, hay que echarle piernas... (fotos: Raúl Baldirà)

No tengo ni idea de si este último es el caso de Abel, pero sí pongo la mano en el fuego de que de haberse dedicado desde niño y de haber vivido en un entorno de olas frecuentes, hubiera sido un surfista de auténtico nivel.

En situación parecida he visto unos cuantos por aquí a lo largo de los años (Genís, el Bolas, Albert, etc...). Desconozco sus historias personales, pero lo que me ha hecho traer a Abel al blog es que él no se ha dedicado a lamerse las heridas o a quejarse de que si su abuela tuviera ruedas sería una carretilla; por el contrario ha contribuido voluntariamente a vertebrar ese nuevo mundo del surf catalán.

Tubeando en su querido Maresme. Doy fé de que cuando eso te rompe encima duele.

Para empezar, se trabajó y puso en marcha algo que aquí tiene mucho mérito, la primera Escuela Catalana de Surf (www.escolacatalanadesurf). Y digo que tiene mérito por tres motivos: el primero es que debe ser estresante estar pendiente de avisar a la gente de cuando hay olas o cambiar planes y decepcionar a los ansiosos alumnos si amanece plato pese a la previsión; el segundo (y esto igual son imaginaciones mías) debe ser aguantar al típico futuro surfer local flipao que a la que se levanta en una espuma se cree el hijo ilegítimo que tuvo Kelly Slater en una visita turística a Barcelona cuando era adolescente; y el tercero, que es el peor, es tener que dedicar las escasas olas a enseñar a otros en lugar de en provecho propio. Sólo esto último ya me admira de cualquiera que lleve una escuela, más en el caso de un lugar con tan escasas –y por ello egoístamente preciadas para uso personal- marejadas.

Esto no sé muy bien "qué es lo que es", que esto del shortboardismo tiene muchas maniobras raras...

Y como Abel debe ser de esos que hace del mediometrismo virtud, no contento con enseñar al que no sabe ahora se ha sacado de la manga el primer circuito catalán de surf (anticipándose a alguna idea similar que rondaba por ahí para el longboard): www.circuitcataladesurf.com. Tres pruebas, inicialmente, que pueden dar cierta vidilla a esa enorme cantera que puebla nuestras playas. Hay que tener valor. Si ya es difícil que cuadren olas en fin de semana durante el periodo de espera, apostar por ello tres veces en un año precisa casi de un pacto con el diablo.

En fin, que aunque hay mucha gente que mira raro a los que se mueven en esta escenita nuestra, que les acusa de parodiar el surf de lugares con olas, blablablablabla, yo, aún con todo mi cinismo y escepticismo de perro viejo a cuestas, no puedo dejar de admirar el espíritu de gente que cree en lo que hace. Debe ser porque a mi me falta disciplina, continuidad y constancia y ya se sabe, se suele admirar aquello que uno no es capaz de hacer.

En ocasiones veo olas (parafraseando de la peli El Sexto Sentido)

Ánimo y suerte, la necesitará. Seguro que hay muchos que piensan que la escuela no es más que un vivero de novatos y que el que quiera surfear que se esfuerze por aprender por su cuenta (probablemente los mismos que se quejaron de que cuando ellos empezaron no había nadie que pudiera guiarles) y que aseguran que el circuito lo único que hará es fomentar ridículamente el espíritu competitivo en un lugar sin practicantes de suficiente nivel, lo cual, además, será tratado de traición al free surf, el espíritu, el soul, etc, etc. y todos los etc. habituales. Como si no pudieran convivir las dos vertientes de entender el surf y que cada cual practique la que más le recompense personalmente.

Pero es que aquí, ya lo vamos viendo, somos así...

(Nota final: glups, me acabo de dar cuenta de que he dedicado todo un post entero... ¡a un shortboarder! ¡¡Yo!! ¿Es grave, doctor?)

HE' ENALU

2008-11-04T09:41:00.007+01:00

No acabo de entender por qué motivo, si dicen que no se le pueden poner puertas al campo, sí se le pueden poner límites al surf (empalme con los comentarios al último post). A nadie se le escapa que, en un sentido puramente literal del término, “surfing” se refiere al acto puro de surfear. Está claro. De hecho, es un tiempo verbal, no un sustantivo. Por eso yo le llamo “surf”, no “surfing”. Porque si nos ponemos tan exquisitos, resultará que las remontadas, las remadas o el rato que estás flotando sentado en la tabla contemplando la puesta de sol (o la salida, según seas de los madrugadores o de los perezosos) tampoco son surf: los antiguos reyes hawaiianos o polinesios se referían, en su denominación original he’ enalu al concepto de “deslizamiento sobre la ola”. No a la parafernalia surfera, desde luego, pero tampoco estaban pensando ni en la remontada, ni en el momento en que se ponían el taparrabos de licra ni en el rato en la arena al salir en el que taladraban a los pobres esbirros de clase baja que habían entrado con sus parcas alaias explicándoles la cantidad de olas que habían pillado con sus enormes olos reservados a la nobleza isleña.

Borja he' enaluando.

Esta tontería que acabo de escribir viene a querer decir que el surf (que es un concepto más amplio que el de quienes emplean, como en el norte de España, el tiempo verbal “surfing” para denominar esta afición nuestra) puede ser para cada uno lo que le dé la real gana.

Yo conozco por aquí muchos presuntos auténticos surfers que dicen pestes de la parafernalia surfera, que abominan del entorno poser, ya sea retro-vintage o moderno-radical y que defienden el surf en estado puro como la comunión sin más disfraz del hombre con el mar o como una actividad simple y no parafernálica integrada en la vida diaria... y luego cuando hay olas no se meten porque han salido por la noche, porque no les gusta madrugar, porque está lloviendo, porque tienen que ir de compras con la novia o porque tienen que pintar una pared que pueden pintar en cualquier otro momento. Y seguramente, alguno al que le guste clavar madelmancitos surferos en cachos de madera (no sé si todo el mundo ha entendido la ironía del post anterior), estará en el agua salvo causa de fuerza mayor o laboral. Igual que muchos de aquellos a los que se acusa de darle bola a la iconografía surfera.

Pau, antes y después de surfear... (vale, soy un pesao)

Como digo siempre, aunque muchos parecen no creerme, cada uno puede hacer lo que quiera y decidir cuando empieza y acaba su surf, si cuando siente la priemra gota gota de agua a la altura de los bajos, cuando vé las fotos de la sesión o cuando lee una revista o un libro. Y no pongo ejemplos reconocibles de lo del párrafo anterior precisamente para darlo yo, para respetar que cada uno haga lo que quiera sin criticarlo y además porque este blog se me está empezando a ir de las manos. Ya van varias veces en el agua que gente a la que no conozco me dicen algo así como “¡hey, mediometrismo!”. Glups... Desde luego que me alegra que este modesto espacio sea leído y seguido pero eso también me obliga a ser más cuidadoso de lo que lo era al principio para no molestar a nadie. No sólo por educación -que también, que mis padres se esforzaron por inculcármela- sino porque si en toda mi vida he tenido ni un sólo problema en el agua a ver si lo voy a acabar teniendo ahora por cosas escritas aquí en lugar de dichas en el pico. Que el surfer es una especie muy susceptible, como he ido apreciando desde que puse en marcha este blog y como demostré yo mismo con mi calentón en el foro de Costasurf en reacción a las vergonzosas y ya notorias seis páginas del último número de la revista Glide en lo que se referían al surf catalán.

Otro local que estaba por allí

Así que hoy que no hay olas, SURFEO con el recuerdo (que, insisto, para mí también es surfear aunque no esté tocando agua) y espacio este texto con fotos acuáticas de una de las últimas sesiones, en un pico aún poco concurrido y cuyo nombre, aunque a los locales que aparecen en la foto no les importe y con el entorno sea fácil de identificar, dejaremos en el teclado. Aunque en la costa central catalana no hay ni un sólo secret spot, y mucho menos urbanos como este de las fotos, sigo defendiendo el esfuerzo de búsqueda y desplazamiento por uno mismo como parte del surf. ¿O al final hemos quedado que no es surf?

Y acabo con una de esas fotos que tanto gustan a los amantes del arte... :0))))))))))))))

SURF ART DE ANDAR POR CASA (II)

2008-10-30T13:00:00.010+01:00

Como muchos sabéis, a los mediometristas mediterráneos interesados en el surf se nos acusa a menudo de estar pensando más de la cuenta en la parafernalia surfera, especialmente cuando no hay olas. Sin negarlo del todo, tampoco sé qué tiene de malo. Vistos los valores históricos y pioneros de la historia del surf y la atracción estética de sus años dorados -finales de los 50 y la década de los 60- me parece un ámbito de cultura popular con una imaginería lo suficientemente entretenida en la que fijarse. Hay otros que coleccionan vitolas de puro o etiquetas de cava, oigan... Y si hoy, hasta un deporte que tan claramente es un simple juego como el fútbol está viendo legitimada su historia por la vía de grandes escritores que le reivindican el pasado (Roberto Fontanarrosa, Javier Marías, Ryszard Kapuscinski o Henning Mankell; ah!, y Nick Hornby, aunque este grande-grande no es que sea) o programas televisivos de contenido documental, retrospectivo y no partidista... ¿por qué debe avergonzarnos traspasar de vez en cuando esa otra línea del surf, la que no tiene que ver con mojarse en el agua?

Yo la he cruzado, y en realidad cualquiera que esté haciendo fotos de surf con una voluntad ligeramente artística, se compre un dvd de Bruce Brown o tenga el libro “Stoked” en su casa también la ha cruzado. Y eso no significa absolutamente nada reprobable, sólo que queremos llevar nuestra afición un poco más allá en los días –que aquí son multitud- en que el mar no tiene ganas de, como dice un lector del blog, arrugarse. En resumen, es tener verdadera y prácticamente claro eso que tan a menudo se afirma de que el surf no es sólo un deporte o lo de que es el único deporte asociado a una cultura propia.

Y puestos a hacerlo, hagámoslo a consciencia.

Este verano pasado, en Biarritz, se celebró la segunda muestra del MIACS (Mercado Internacional de Arte Contemporáneo Surf) : http://gallery.me.com/g.decoster#100030

Allí, entre fotos y acuarelas originales de John Severson, esculturas varias, fotografía experimental y pinturas excepcionales (y excepcionalmente caras), se lucían también algunos displays, diversas boutades (mi padre las llamaba “pijotadas”...) y obritas menores de aquellas que la primera frase que llevan a la boca es la consabida... “pues esto también podría hacerlo yo”.

Y, como siempre que se dice algo parecido se olvida nada más salir por la puerta, esta vez, imbuido del espíritu estival, para variar... lo hice yo. Si ser artista hoy en día es fácil... Así que escogí una auténtica rama de árbol arrastrada por el mar y encallada en las rocas de la playa de la Côte des Basques (quien la conozca y se fije en estas cosas sabrá que es una auténtica fuente de tesoros y objetos encallados, ya que cuando la marea está alta el agua cubre por completo las rocas y embarranca cientos de objetos salidos de las rías guipuzcoanas, sobre todo tras temporales de lluvia), elegida por su innegable forma de big wave; a continuación arranqué un pequeño surfero de plástico que venía en una caja de galletas de metacrilato con forma de ola que al abrirse activaba un medley de canciones de los Beach Boys y que mi hermano me trajo de Memphis hace años (probablemente la cosa más hortera que ha entrado en mi casa desde que dejé de vestirme a la moda de los 80), le busqué la ubicación al surfer en la rama para que pareciera lo más real posible, un par de rayas de pegamento Imedio... et voilà!.

¡Mamá, ya soy artista!

No sé si enviarlo al MIACS 2009... :0) Que ahí donde lo véis, mide alrededor de medio metro, si no más. Tampoco sé que nombre ponerle. Igual lo bautizo "My brick"... que es como pronunciaron hace años "Mavericks" en un documental de La 2.

Si aún tendrán razón... Al final la falta de olas nos afecta...

MANOS A LA ESPALDA

2008-10-27T09:37:00.004+01:00

Hay veces –pocas- que algunas cosas te ocupan la cabeza con cuestiones más importantes que el surf. Si llevas un blog de surf, lo lógico es que se resienta algo, así que mientras acaba esta corta fase de falta de inspiración y se me vacía el disco duro mental de otras cuestiones, os dejo un par de fotos: la primera, una obra de arte (pfffffffffff...) digna de portada de Glide llamada "Longboarder frente a la inmensidad" (lograda con la técnica de apuntar demasiado arriba con la cámara de muñeca sin pretenderlo...)

... y la segunda una de acción dedicada a dos de mis más queridos y habituales lectores/comentadores, los Sres. Llarga-ample –i-dura y El Principito (en sus diversas manifestaciones emocionales). :0)

Los que hayáis leído comentarios de posts anteriores ya lo entenderéis...

Y ya que estamos, también me puedo dejar caer en el pozo del tópico más vil, para el cual no hace falta demasiada inspiración, y recordar al albur de esta foto y su debate sobre el interesante tema "Las manos a la espalda en el surf: ¿una forma de expresión personal o una gilipollez absoluta?", la manida –pero no por ello menos interesante- cuestión de la estética en el longboard. ¿Es más bonito un aéreo a la Taylor Jensen o un dominio fluído de la pared a la Joel Tudor, aunque saque la mitad de agua con los cantos que cualquier otro pro de la actualidad?

Yo me quedo con lo segundo, aunque trate de acercarme todo lo que pueda -que no es demasiado- a lo primero por simple ansia de mejora técnica personal. Y, sobre todo, porque aunque no lo parezca, es muchísimo más difícil surfear como Joel Tudor que como Collin McPhillips o Phil Razjman. El dominio de la técnica está al alcance de muchos; la interacción absoluta con la ola, de muy pocos.

Y bueno, porque me gustaría ver a Taylor Jensen sacando la tabla en una ola mediterránea de palmo y mitad...

Por cierto, esa foto, aparte de las limitaciones estéticas de que sea mía -es decir, de alguien muy poco dotado antropomórficamente para salir equilibrado y relajado en una foto de acción-, pone de manifiesto muy claramente por qué a los amantes del longboard como expresión visual les molesta el invento. Anda que no queda feo ahí colgando...

Y para hacer alguna aportación al tema "manos a la espalda", recuerdo una leyenda urbana que contaba que a Julio Iglesias le hacían trajes sin bolsillos cuando empezaba a cantar porque no sabía qué hacer con las manos y acababa metiendo la que no sujetaba el micro en el bolsillo, lo cual al parecer no quedaba muy bien de cara al público. Pues digamos que igual ponerlas a la espalda soluciona qué hacer con ellas en esos larguísimos y prolongados noserides de aproximadamente medio segundo que nos proporciona nuestro Med.

JUNX

2008-10-17T20:10:00.010+02:00

Después de unos días de cierta intensidad surfemocional, por razones varias, es agradable abrir una de nuestras web de fotos de cabecera (www.thebigkahuna.es) y encontrarse con un viejo amigo esperando allí. Y todo gracias a la costilla fisurada de Norman, que nos sigue permitiendo disponer de un excelente archivo fotográfico de las sesiones de los últimos días. Creo que entre varios le vamos a romper otra costilla, para seguir disfrutando de fotógrafo en todas las sesiones. Y además, me está solucionando el trabajo gráfico del blog... Lo echaré de menos fuera, cuando vuelva al agua.

Como decía, entre las fotos del pasado fin de semana me he encontrado a Junx. Junx me es caro de ver en el agua: entre que no coincidimos en las zonas geográficas y que sus horarios y los míos, a menudo por razones familiares, son diferentes, ya no le veo tanto como cuando yo vivía en Barcelona y me dirigía al norte de la ciudad si las olas cuadraban. O como cuando la ola de Port Ginesta, en Castelldefels, aún mantenía la claridad y regularidad que la hizo popular, antes de que los poderes inmobiliarios rellenaran su fondo con la arena sobrante de la ampliación del puerto deportivo.

Justo ahí, en Port Ginesta, le ví por primera vez. Hace de eso muchos años. Muchos. Cuando yo empecé, él ya estaba allí, tan amable como ahora con la gente que empezaba. Para mí, entonces, aunque luego supe que él tampoco llevaba tanto tiempo sobre una tabla, cualquiera que estuviera en el agua y se pusiera de pie era algo parecido a un dios del surf, al que miraba con ganas de ser tocado por parte de su sabiduría. El fue de los primeros a los que puse cara. Supongo que él no se debe acordar, porque marca más lo que es nuevo, pero yo si soy consciente de que uno de los primeros -si no el primero- saludos y consejos en el mundo del surf lo recibí de su parte; no consigo recordar qué me dijo, si fue algo sobre cómo cansarme menos remando o sobre otra cuestión, pero sí la situación. Entonces no había youtubes, ni escuelas, ni veteranos de gran nivel a los que observar para aprender, por lo cual la suya es una de las primerísimas imágenes que conservo de mi llegada al surf.

Con los años, a fuerza de irnos viendo, nos fuimos haciendo casi amigos. Gustos musicales más o menos compartidos y cierto apego –más por su parte que por la mía- a subculturas de todo tipo nos daban un tema de conversación más allá de aquello de lo que pudieran hablar gente que solo se ve en el agua. Hasta conseguí que se viniera a más de un concierto de surf instrumental, género que considera demasiado light para sus espasmódicos gustos rítmicos. Alguna vez hasta reconoció haber disfrutado. El último consejo me lo dió este pasado fin de semana, creo que en la misma sesión de las fotos: “ve al In-edit (festival de cortos y documentales musicales) y no te pierdas el documental sobre Hunter S. Thompson”. Con consejos así, quién necesita asesores culturales… Hunter S. Thompson, para los que no caigáis, es –entre varias cosas más- el periodista psicótico de la película “Miedo y asco en Las Vegas”, el personaje real que inspiró la historia.

Junx –Xavi Junqueras- fue en su día Legal, batería de los Antidogmatikss, legendario combo del hardcore contestatario catalán que, como suele suceder en estos casos, no se comieron un torrao a nivel de gran público pero tuvieron un gran predicamento en determinada escena subterránea catalana de los 80. Aunque muchos no éramos precisamente de esa cuerda estilística, cualquier barcelonés con gusto por la música underground recordará aquellos años de conciertos en fiestas políticas, “casals” okupados y garitos opresivos de parecido pelaje. No hace mucho reemprendió su actividad musical (va a ser la menopausia…) con un grupo de parecido género llamado Budellam, que es una palabra catalana para significar algo así como “casquería” o “paquete intestinal”. Estos jarcoretas… :0) Pero no hagan caso, es un trozo de pan; si no me arriesgara a entrar demasiado en la intimidad –no creo, que no tiene más trascendencia el motivo, pero por si acaso- les contaría el origen del sobrenombre de Legal, para que vean si es buen chaval…

Algún año se ha venido a los festivales de Salinas, como tablonero convencido que es, aunque es de esos tipo soul surfer que afirma que la competición no casa con el espíritu del longboard.

A mí me hace especial ilusión coincidir con él en el agua, las pocas veces que pasa. Si lo véis entre las olas algún día, preguntadle cualquier cosa, es uno de los personajes locales con más cosas que contar y con más capacidad para explicarlas. Una figura habitual y discreta en el agua. Una de esas personas que convierte un baño en algo más que una sesión de surf.

Y como Norman solo le hizo un par de fotos, adjunto aquí arriba la de otro perillero ilustre y lector del blog, Jordi V., que sé que le gusta verse, del mismo día, para rellenar, porque es bonita y porque transmite velocidad; y una más, por ahí arriba, de uno de nuestros picos tabloneros favoritos (por bonito que les parezca en foto, no vayan con menos de una 8 pies, no merece la pena), ahora que ya no es precisamente un “secret spot”.

Por cierto, no he podido encontrar en la web ninguna foto en la que se le vea bien a la batería.

Para el próximo post, va otra de fotos de agua.

BAILANDO EN EL ALAMBRE (o LLEGÓ EL OTOÑO)

2008-10-13T09:47:00.010+02:00

El otro día preguntaba Fredoviedo en su nuevo blog (fredoviedosurf.blogspot.com) qué es el surf para cada uno de nosotros.

Horas después, pensando en ello y sin razón aparente, recordé el inicio de una vieja y muy desconocida canción de los primeros 80, “Bailando en el alambre”, de Polanski y el Ardor. Y me dí cuenta de que es fácil: el surf es algo que evita que te sientas así cuando, como es mi caso, empiezas a tener más años de los que puedes creerte y te preguntas donde están los que ya han pasado:

Casi todas las puertas
se cierran en tu cabeza.
Es el principio del final y tú lo sabes muy bien,
Es jodido y tú lo sabes.
Es la misma vieja historia de siempre,
El tiempo no espera a nadie.
Ya ves que no!
Bailando en el alambre...

Y, en consonancia con el estado de ánimo de la canción, nos han llegado ya los primeros baños de apariencia otoñal. Que no fueron estrictamente el Levante esperado, pero toda ola es bienvenida.

Van unas fotos del jueves. Última hora de la tarde, muy poca luz, mar revuelto, cielo gris, unos cuantos shortboarders apiñados resguardados a la protección del espigón y las orilleras. Y un longboarder solitario a mar abierto. Una metáfora de la vida, quizás.

Habrá lectores que lo reconocerán. Para el resto, es Toni, local de gustos vintage y estilo clásico en materia de surf, y autor de una de las dos frases que encabezan la portada del blog. El tablón es un Montjuich (www.montjuichstuff.com).

MEDITERRANEAN PLEASURE

2008-10-09T10:12:00.007+02:00

Ahora que, por fin, parece que vamos a disfrutar de un fin de semana más o menos grande y agitado (ojalá Neptuno nos escuche y sea más que menos), si bien lluvioso y gris (el cielo) y marrón (el agua), no está de más recordar otra vez lo que somos y lo que en ocasiones hace grande y placentero al mediopalmismo, que es lo que tenemos los mediometristas cuando está pequeño.

Un madrugón sin esperanzas que acaba en baño siempre es una buena recompensa al esfuerzo de levantarse de la cama a según qué horas. Aunque sea con el mínimo minúsculo surfeable incluso para nosotros, que gozamos con bien poco. El sábado pasado sucedió algo así, esa minusculez estaba glassy y se convirtió en un relax reposado, sin apenas gente, sin invento y con el agua aún caliente. Con un punto de ridículo, si quieren, porque las olas, en otros lugares, apenas serían consideradas surfeables. Pero como suelo insistir, somos de buen conformar y cuando hay hambre se comen chispas, que decían del perro del afilador... Y lo bien que saben a veces esas chispas.

Lo cierto es que fui muy optimista, porque las olas eran realmente pequeñas. Con sinceridad, a las 8.15 de la mañana, viendo sólo el tamaño de las olas (ese noseriding acaba directamente en la arena)... ¿quién de vosotros hubiera entrado?

Había un par de surfers mirando, antes de que yo llegara -habrían madrugado mucho, desde luego-, que no tenían intención de entrar. En el agua sólo estaba Bobby, un inglés de Brighton que asegura que "The Med is the real thing, man", pillando lo que podía. Después de un rato hablando con ellos frente al mar, les dije que yo me metía, que ya que había llegado allí probaba a ver. Fue ver dos olas y ya estaban cambiándose nerviosos y acelerados para entrar. Y es que a veces nos hace falta un empujoncito. Y eso que uno anda con stand up. Que conste que en invierno, con el mismo mar, no tengo intención de dárselo, los escarpines, el 4.3 y yo no somos tan buenos amigos.

Este post, de paso, será el primero dedicado personalmente. A Barlow, ese tablonero asturiano de pro que tan generosamente tuvo a bien deshacerse a un precio muy asequible de la tabla que se ve en las fotos bajo mis pies a cambio de.... ¡esto!:

Un Herbie Fletcher modelo The Thriller que pesa menos que la parafa que le pone encima y al que se le han olvidado acabar el nose. Estos longboarders progresivos y radicales, hay que ver qué aparatos se gastan... ;0)

Gracias, Gerardo, eres un amigo, un mediometrista agradecido nunca te olvidará. Y eso que no pensaba yo que una Lufi 9’1” modelo Paulo Kid , shapeada más bien para competición u olas más consistentes, pudiera funcionar con tanto gusto y clase sobre olas pequeñas. Lo afirmaba la web de Lufi, que se defendía bien en poco tamaño, y eso ayudó a que me decidiera, pero aún así desconfiaba un mucho de ello. Como cantaba Gato Pérez (o Rubén Blades. O ambos) la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.

También se lo podría dedicar a unos cuantos amigos, que seguro sabrán apreciar esa elegancia (ehemmm, pero es que si no me lo digo yo...) en el crostepping, esa solvencia, ese saber estar, ese final feliz... Pero no lo haré... :0)

Para acabar -no sé si debería decirlo- reconozco que cada vez disfruto más de sesiones como esta –bien, sumémosle un par de palmos...- que de maretones grandes y altas espumas que remontar. Va a ser la edad. O el virus mediometrista que me he ido inoculando yo sólo.

GRANDES FRASES MEDIOMETRISTAS

2008-10-06T09:48:00.007+02:00

Supongo que muchas de ellas son extrapolables a otros lugares. Pero, después de años de surf, uno acaba identificando como propias algunas frases o situaciones que se van repitiendo una y otra vez. Estas son las primeras que me han venido a la cabeza. (Para ayudar a digerir el texto, añado una foto de este Septiembre y un par más del mini swell de la semana pasada).

“Hace media hora estaba de puta madre”.

Dícesete cuando llegas a una playa, entras al agua y está la cosa surfeable pero normalita o tirando a patética. Da igual que sean las 9 de la mañana. Si tú contestas: “no, si hace media hora estaba aquí, pero como era una mierda me he ido a desayunar a ver si mientras tanto mejoraba” la respuesta será que sería hace tres cuartos de hora, pero que estaba muy bien. También conocido como “efecto Sitges”. Ventajas: cuando es verdad, sirve para tocarles las narices cariñosamente a los colegas que han llegado tarde. Desventajas: de tanto usarse sin ser cierto, cuando lo es nadie te cree y te miran como si estuvieras haciéndote el listo. Yo he vivido en primera persona la perfección máxima de esta frase, un día que uno me aseguró “tío, esta mañana me he hecho unos tubazos increíbles justo ahí”, mientras señalaba una parte de una playa en la que jamás se ha visto un solo tubo.

“Pillo una más y me salgo”.

Normalmente proclamada por alguien para justificar pillar una ola que no le toca. Una hora después, sigue en el pico. A veces la intención de salir es real pero, si la ola es mala, se vuelve atrás para intentar marcharse con una más digna y, si la ola es buena, se vuelve atrás para ver si llega otra parecida. Cosas del vicio... Recientemente asistimos en directo a una nueva variación, “déjamela, que me voy”, que viene a ser lo mismo pero ya en plena remada.

“Parece que está subiendo”.

Ya saben, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y unos mediometristas mediterráneos sentados esperando olas en un swell de dimensiones lamentables siempre tienen la esperanza de que la cosa vaya a mejorar. Es necesario tenerla, para nuestra higiene mental. A veces incluso mejora, no crean, pero pasa pocas veces. Esta frase también dispone de su variante esperanzada para días ventosos: “parece que está parando el viento”. Normalmente, esa frase se pronuncia unos dos minutos antes de que las ráfagas más fuertes del día acaben de joder lo poco que hay.

“Esta noche no salgo, que para mañana hay previ”.

Sin comentarios. Suele pronunciarla alguien que al día siguiente se presenta en la playa al mediodía, resacoso, cuando ya no quedan más que los restos, ha entrado el viento o se ha saturado la ola. En parte, si eres muy joven o de los que la noche te confunde, se puede comprender, ya que aquí las previsiones del día siguiente significan poco. Y para perderse una farra segura por la simple posibilidad de un baño hay que tener un importante grado de madurez surfística. Tengo un amigo que –salga o no- dice a menudo “¡mañana quedamos para una early morning session! Y se presenta invariablemente entre 12,30 y 13, cuando los demás ya salimos del agua.

“Es que me divierto más con la tabla corta”.

Muy repetida en playas del sur de Barcelona, a causa de sus olas básicamente longboard oriented. Es la respuesta habitual de shortboarders locales después de horas de insistir infructuosamente en disfrutar orilleras enanas u olas de tamaño digno pero muy escasa potencia, mientras los tabloneros presentes se los miran con cara de curiosidad o les dicen “pero nen, cómprate un tablón” (otra frase típica, a la que en realidad no hace falta que nadie le haga caso, eh, ya estamos bien así...). Pero bueno, si es por divertirse, cada uno se divierte como quiere, ya se sabe... Hasta hace unos años –la cosa ya ha cambiado- la misma idea se podía transmitir con otras frases tipo “es que el tablón es para puretas”, "es que el tablón no cabe en el coche", "es que con el tablón no se pueden pasar las barras" o la muy graciosa “es que con el tablón no se pueden hacer maniobras".

“Neng, ej que no t’he vit.to”

Cuando es verdad, se le explican al chaval –si es novato- un par de cosas de buen rollo para que la próxima vez te vea mejor. Pero es que a veces te la suelta uno que te ha saltado la ola mirándote a los ojos. En fin...

“¿Qué tal? ¿Cómo está?”

A ver... Entiendo perfectamente que esta es una frase amable de saludo y cortesía cuando te encuentras con alguien que va a entrar cuando tú sales del agua, pero no deja de sorprenderme. Pues cómo va a estar, así, como lo ves, que lo tienes delante, hombre. (Perdón, al final me ha tenido que salir el comentario de viejo gruñón).

“¡Bien luchado!”

Memorable frase irónico-sarcástica acuñada por un longboarder local de Sitges, Raúl Ayas, después de verte machacarte en una larga y esforzada remada sin conseguir coger la ola.

QUÉ MONOS, ESTOS MEDIOMETRISTAS...

2008-09-29T10:33:00.006+02:00

Y con qué poco nos conformamos...

El -llamémosle así- swell de ayer al sur de la ciudad (todas las fotos por N. Perdigó).

Un cálido solecito, un swell tamaño Noosa, Malibú o Waikiki, (sólo que sin ni una sola del resto de condiciones que hacen legendarios esos lugares), viento cero y hala, allá que nos vamos de barbacoa, triscando, saltando y coreando canciones de amor, compañía y alegría de vivir, todos a una. Bueno, todos no: algunos, habiendo sucumbido a las tentaciones de la noche, llegaron a la playa a la hora de comer. Si es que todo no puede ser, os lo tengo dicho.

Es difícil llamarle a esto de las fotos siquiera mediometrismo, pero miren, para tres horas y cuarto de agua que me dió. Conformista, optimista o resignado que es uno, según prefieran. ¿O qué mejor opción hay si no un domingo por la mañana? Nada, ninguna. Además, como en días así el esfuerzo es mínimo, pues dále que te pego, rema y rema y vuelve a remar.

Angela pensando que ya le gustaría ver a Kassia Meador con estas olas...

Y así, como se vé en las imágenes, transcurrió un día más del auténtico surf catalán, ése que en otros lugares ni siquiera llaman surf y que por aquí es de lo que disponemos más habitualmente.

Quizá debería haber bautizado el blog como “cuartometrismo”, pero tantas piedras contra el tejado de uno al final acaban abollándolo. Y no es plan, que tampoco lo pasamos tan mal; en realidad, si las olas te llevan, es surf.

Jordi V. con la Styling 9'4". A observar la extraña estela: o ha conseguido el mini reentry más cerrado de la historia del surf o la hidrodinámica es una ciencia que aún no comprendemos bien.

Se echaron unas risas, se puso la habitual cara de “pero si es que ya os lo decimos siempre” ante la frustración de algunos tablacorteros empeñados en creer que podían coger esas olas con sus microtablas, se mantuvo el colorcito del bronceado estival y se vieron tablas raras.

Esto último va por la nueva The Greek modelo Style Master 9’ de epoxy de Raul Ayas: era para verla, llega a ser un poco más cabezona y la hacen con forma de espermatozoide. Eso sí, lo contento que anda el chaval y lo magnífica que dice que es para noseridear. Esta es, en concreto (en vivo resulta mucho más curiosa que en la foto):

la Style Master by The Greek

surfboards by The Greek

Según la web, gira en una uña. Desconfío yo mucho del tamaño que debe tener esa uña...

Raúl con la The Greek: aunque no quepa, yo me entubo que para eso soy local...

Pues ya lo ven, resumiendo, que así pasa una mañana soleada de otoño un buen mediometrista. No me dirán que no apetece...

Por cierto, según nuestros ilustres meteorólogos televisivos locales, este swell debería haber sido en realidad una levantada (para lectores foráneos, marejada de viento de Levante, no es que nos levantemos todos o algo...) con olas de al menos un metro. Están que se salen, de precisión. Para qué vean qué duro es ser surfer aquí; si ya lo dice mi madre, que a ella no le gusta esperar el metro, que tarda mucho... (y perdonen el horrible chascarrillo) .

Agradecimientos finales: “Mediometrismo” agradece a la costilla de Norman el hecho de mantenerlo fuera del agua un ratito y así -aparte de quedar más olas para los demás- poder disfrutar de sus fotos, amablemente cedidas para el blog por el dueño de la costilla.

MANIOBRAS LOCALES (III): el "pato con arrastre y recogida"

2008-09-25T12:12:00.005+02:00

Con un 80% de nuestros nuevos surfistas siendo al surf lo que los domingueros a la conducción o José Luis Garci al buen cine -no se me enfade nadie, todos hemos sido novatos- el mediometrismo mediterráneo da para anécdotas varias.

Anécdotas, por cierto, cuyos protagonistas no siempre pueden ampararse en el desconocimiento o la falta de práctica ya que, siendo cierto que hace años no había referentes ni gente de la cual aprender, hoy se ve suficiente nivel en el agua, hay internet y existen surfers educados y amables –en serio, hay algunos- a los que preguntar antes de refugiarse en el manido “es que no sabía que...”.

En fin, que la nostalgia barcelonetera del post anterior me ha recordado un curioso hecho del que fui co-protagonista allí tiempo ha y que ilustra un vicio demasiado habitual por aquí para pasar las espumas: el pato con arrastre y recogida.

Aquí una buena técnica de pato en un pico crowded (foto: flickr.com/cruadin)

Es decir, el surfer hace el pato, pero sin la tabla, que queda a merced de la espuma y es recuperada después, preferentemente tirando del invento como quien saca agua del cubo de un pozo.

Lástima que alguno de sus practicantes se olvide de que el invento puede llegar casi a los tres metros, en el caso de los tablones. Y claro, en días pequeños no pasa nada, pero en días serios es otra cosa y se convierte en una actitud peligrosa.

Esto viene a cuento de una vez que estaba remontando en una Barceloneta grande y cerrona –o sea, una Barceloneta típica- cuando aprecié que uno que remontaba delante parecía tener ciertas dificultades técnicas. No me había dado tiempo de desviarme para evitar quedar justo y peligrosamente detrás suyo cuando -como no podía ser de otra forma, querido Murphy- se levanta el olón del día. En estas que cuando le toca pasarla, el buen hombre va y -sin siquiera mirar atrás- suelta la tabla y se sumerge en perfecto pato. Sin tabla. No me vino del todo de sorpresa, pero el acojone fue serio: solté a mi vez mi tablón (con la diferencia de que yo ya sabía que no tenía a nadie detrás), me sumergí como pude con las manos protegiéndome la cabeza y pasé un par o tres de segundos tensos esperando a ver dónde me daba el golpe y si una quilla me afeitaba la oreja derecha o la izquierda.

Aquí la misma técnica de la primera foto en versión mediterránea, aplicada literalmente.
También se la conoce como "variante del pato rígido" (Fotos de Jordi en surfbcn.com)

Por suerte, no ocurrió nada. Pero lo mejor vino cuando, al salir y recolocarme, le digo al hombre, (con no demasiado mal tono, sino más bien pedagógicamente)
- “Oye, ¡ten un poco de cuidado!” (También puede ser que le dijera que si no sabía remontar no se metiera en días grandes, pero en tal caso sería igualmente de forma educada... :0).

Lo mejor fue la respuesta, que esa sí que no se me ha olvidado: el hombre encima se ofende y todo indignado me suelta:

- “¿¡Qué pasa, es que tú no sueltas la tabla para pasar las espumas?!”

(Momento de reflexión y asombrado silencio....)

¿Ein? Hombre, pues no, la verdad. O al menos intento no hacerlo... a menos que la fuerza de la espuma me la quite de las manos desde que me ha dado por pasarlas por encima a lo longboarder pro, que uno se va haciendo mayor y los hombros no son lo que eran.

Pero, en vista de la respuesta, adopté un gesto resignado, me imbuí de actitud zen y continué remontando sin más comentarios, ya que estaba claro que me encontraba inmerso en una situación en la que aplicar la gran enseñanza que mi padre nos dejó a mi hérmano y a mí: “Vale más callar” (bueno, al principio decía “vale más quedar callao”, que para eso era gallego).

Y me callé. O me quedé callao, como prefieran.

Y aprendí otra valiosa lección: nadie nace enseñado, pero sólo se puede enseñar al que tiene ganas de aprender.

Lección, por otro lado, que como casi todas las que he aprendido no parece haberme servido de demasiado en la vida...

Aún hoy es muy frecuente -incluso más que antes, diría- observar ese bonito tipo de pato en nuestras playas, aunque quiero creer que no es por dejadez sino por falta de práctica. Así que ya lo saben, cuando esté la cosa un poco grande, hagan como decía el Capitán Furillo en "Hill Street blues" ("Canción triste de Hill Street"): tengan cuidado ahí afuera.

Ah, en previsión de posibles mensajes indignados, que sí, que vale, que todos lo hemos hecho alguna vez, por cansancio o lo que sea, yo el primero... pero recuerden que NO SE DEBE HACER y que si lo hacen siempre hay que mirar antes hacia atrás. Y recuerden también que este blog tiene mucho más de coña y menos de crítica seria de lo que pueda parecer.

AQUELLA BARCELONETA...

2008-09-19T09:09:00.009+02:00

De Barcelonetas, cada surfer local ha tenido la suya propia.

La mía ha sido la de aquel atardecer cuando el reflejo dorado del sol poniente sobre una larga y rápida izquierda me hizo olvidar para siempre los remordimientos de haberme escapado antes del trabajo. Lo primero es lo primero.

La de aquellas mañanas de fin de semana invernal frías y lluviosas, en una de las cuales un conductor de autobús detuvo el vehículo mientras me cambiaba sólo para decirme “Nene, ¿pero te vas a meter con la que está cayendo?”.

La de cuando todavía se podía aparcar tranquilamente en fila, ni siquiera en batería, y no había peligro de que te encontraras los cristales rotos al volver.

La de la poca gente y el pico del club aún activo, con aquel veterano pintor argentino -Mario, creo recordar que se llamaba- surfeándolo a pelo en pleno diciembre...

La de los cerrotes del pico junto al Hospital del Mar (al que pertenecen las fotos) y la nariz -la mía, no la del long- astillada al aterrizar un floater en una de sus orilleras criminales, rebotarme el tablón y darme con el canto en la cara. Fue un espectáculo, porque era verano, pasó justo enfrente de la Cruz Roja y yo salí directamente del agua, muy digno, con toda la tabla amarilla empapada de la sangre que me chorreaba...

La de la Quinta Galería, así llamada en homenaje a la cárcel Modelo la gente que se apoyaba a mirar en las viejas y herrumbrosas barandillas del Paseo.

Como ola urbana, se saturó la primera con el boom, y yo dejé de ir tan a menudo; y ya definitivamente cuando marché del centro de Barcelona. Hoy todos conocen el estado de la Barceloneta, la inútil lucha por salvarla apareció en muchos periódicos y programas de tv y repetidamente en las revistas y foros de surf.

Desde aquí recuerdo y homenajeo a una ola amada y odiada a partes iguales -especialmente por los tabloneros que la sufríamos- , la que fue la ola con más potencial, potencia y mala leche de la costa central catalana, recuperando unas fotos de uno de nuestros fotógrafos de surf pioneros, Marc Gassó. (Por cierto...¿alguien sabe qué fue de él?) Las fotos aún no son históricas, pero van teniendo ya cierto aroma retro; son del año 2001.

En la primera, que es un fotón, aparece Toni Triguero, al que muchos habréis leído y visto sus fotos en revistas de surf, con su antigua y amada Zips. Entonces era local de la Barceloneta, que para éso vivía allí. Para mí que ese día, cuando le cayó ese labio encima -porque seguro que le cayó, la Barceloneta no dejaba salir casi nunca-, fue cuando debió acuñar mentalmente la futura frase que hoy ilustra la portada de este blog, decidió que ya no volvería a entrar en olas que superaran su hombro y comenzó a llamar a su 9'4" "mi tabla corta". Y es que yo le he visto en el agua hasta con un 10'7". Y hablamos de long, no de SUP.

La segunda es mía, otra vez con el Robert August. Aunque parece como que esté iniciando un modesto crosstepping a la espera de que abra la pared, lo interesante es la posición de mis brazos que –para jocosa delicia de algunos de los lectores de este blog- ilustra perfectamente por qué tengo una tabla llamada Le Croissant... De todas formas, la ola a fijarse en esa imagen es la del segundo plano, bastante representativa de lo que era un take-off (de los sencillitos) en el pico del Hospital del Mar.

Y la tercera es de un día facilito y Andrea Cerutti, entonces también local de allí (y aún ahora, aunque menos). Quizá, si la memoria no me falla, de los surfers que actualmente se meten aún cada día que hay olas, sea el que más tiempo lleva haciendo surf.

Por cierto, la Barceloneta también era capaz de dar más de un día de gloria mediometrera y soleada; pero ésa jamás ha sido la auténtica Barceloneta.

Descanse en paz.

ESPECIES AUTÓCTONAS (III): LOS MUNDOS DE YUPI

2008-09-16T09:16:00.008+02:00

Bueno, me permitirán –espero- un pequeño desahogo de veterano pseudoamargado. Verán, ya van ocho días seguidos de plato (y los que nos quedan) y volver a trabajar, cuando tu trabajo no te gusta y sólo lo haces por dinero, no es el aliciente más motivador del mundo. (Incidentalmente: no acabo de entender cómo durante las vacaciones siempre pienso convencido que ya nunca volveré a trabajar, si llevo 17 años volviendo). En fin, que no tengo ganas de escribir un post optimista y alegre así que por una vez dejaré de lado mi habitual simpatía y positivismo (:0)))))))))))))))))))))) y escribiré sobre una de las pocas cosas que no me gustan del mediometrismo.

A lo que iba. Que hoy me gustaría hablar de los Mundos de Yupi surferos. Por supuesto, sin dar nombres ni ponerles caras (además, es que hay demasiados habitantes de esos mundos en nuestras playas...) y, aunque pueda no parecerlo en algún momento, desde el máximo respeto y convencimiento de que cada uno con el surf y su vida hace y puede hacer lo que le plazca.

Partiendo de esta base... ¿qué coño fue de los bares?

Cuando yo tenía edad de universitario y quería hablar con mis amigos/as, escogíamos un bar guapo, quedábamos a una hora, y nos pasábamos el tiempo que hiciera falta destripando el mundo y a otros colegas entre cerveza y cerveza. Estaba bien. ¿En qué momento ese punto de encuentro ha pasado a ser la trayectoria de una ola?

Y es que cada vez más, en determinadas playas, te encuentras gente que va a hacer surf como quien va a pasar el día al campo. Y demasiado a menudo esos grupos se ponen a flotar en mitad del pico, tres o cuatro, sentados, hablando y sin siquiera mirar las olas. Y cuando viene alguien en la pared ni se inmutan, oiga. Mientras te obligan a dejarte la espalda en el slalom, te miran pasar como pensando... “¡Vaya! Un tipo haciendo surf...¿Qué estará haciendo aquí?” No penséis que se esfuerzan mucho en apartarse, no.

Ejemplo del día de autos, ni caso al de la ola, es que ni le miran, pá qué...

La Rotonda de Montgat tuvo la culpa... Es bonito, tanto buen rollo, tanta amistad.... El otro día, el último que hubo olas, cuando salí del agua a eso de las 11, tenía un chaval aparcado al lado, con una tabla que denotaba su inexperiencia. No por lo cutre, porque era bastante aparente, sino por las medidas: nadie en su sano juicio se compra una 8’6’’ o un 8’4”, que es lo que debía ser aquello, si no es para aprender o cuando ya controlas muchísimo. Mientras me cambiaba, se puso a hablar por teléfono:

-“XXXX, estamos en Sitges. Hace muy buen día, aunque ésto parece la Isla Fantasía. Vénte, mujer, que hay mucha gente conocida. Y hay mucha gente haciendo surf”.

Mucha gente haciendo surf, sniffff... Supongo que la tal XXXX (reconocí el nombre, que correspondía –o podía corresponder, que habrá más- a una ínclita representante del mundodeyupismo surfero barcelonés, pero soy discreto) debía llegar al rato con la tabla, la nevera, las palas y la sombrilla, cuando menos....

Tira, tranqui, que hay olas para todos...

Varias horas después, a las 19,30 volví para allá. Casualmente, aparqué en el sitio exacto de la mañana, y allí estaba aún el chaval de la 8’6”. O la 8’4”. Aunque por la mañana no habíamos hablado, le saludé educadamente y le pregunté que cómo es que aún estaba allí. Me contó que habían pasado el día, que se había metido tres baños... y que “yo que sabía de esto” si le podía decir qué diferencia había entre poner la quilla más adelante o más atrás. Yo le iba a decir que con esa tabla ninguna, pero se lo conté didácticamente hasta dónde llegan mis conocimientos longboarderos.

Al menos iba con single fin -lo cual siempre es signo de buen gusto y distinción- y al menos se esforzaba en preguntar, pero no eja de ser un ejemplo obvio de los Mundos de Yupi surf que nos invaden. Cuando llegó a su casa, ya oscuro, ¿qué debió contar a la familia?, ¿que había pasado un gran día de surf? ¿o qué había pasado un gran día de playa en que aparte de tomar el sol, jugar a palas y la cervecita con los amigos, pues había aprovechado un rato para hacer surf? No es exactamente lo mismo. ¿Seguirá haciendo surf dentro de un año? ¿Seguirán haciéndolo los 2000 como él que “surfean” porque está de moda? ¿Cuántos de ellos se engancharán, querrán aprender y se pasarán también el día allí en Enero, a ocho grados?

Esta foto no ejemplifica gran cosa, pero es curiosa... Y que alguien lleve una tabla como la del aire en esas olas también...

No quiero comparar, porque antes éramos muchísimos menos, pero en días así recuerdo mis principios, preguntando, sentado flotando al final de la preferencia mirando como pillaban los que sabían (aunque ahora me doy cuenta de que no sabían tanto...) para ver cómo se hacía, esperando mi turno. Ahora da lo mismo, aprender o no es lo de menos, lo que importa es quedar con los colegas para echar unas risas. Y si encimas pillas alguna que otra olilla, pues mira, todo eso que ganas y ya "has echado" la mañana...

En fin, no todo lo que os trae el medio metro es cómodo y agradable. Mientras no podamos huir de aquí, éste es nuestro futuro mediterráneo, lo que nos espera en el entorno de una gran ciudad, el mundo del Surfin’ Gallo.

¡Qué vuelvan los bares!

Nota final: supongo que habrá gente que no compartirá este post, o al que le parecerá políticamente incorrecto quejarse de lo que en él se cuenta. No pasa nada, no es más que un reflejo real de lo que es el surf hoy en el entorno de Barcelona. Además, no es más que una opinión personal, la mía. Y ésto es un blog personal, el mío. Aunque después de un debate que hubo en otro lugar en referencia a algunos comentarios míos de hace un par de posts sobre gente que lo rema todo, quisiera dejar bien claro que esto no es más que una reflexión y el resultado de una observación, que no afecta a mi comportamiento en el agua, que seguiré sin discutir con nadie, respetando el derecho de todos a hacer lo que les dé la gana con sus tablas y, de vez en cuando, explicándole a alguno de esos que reman con la tabla apuntando al cielo que la cosa no es así, que se ponga un poco más hacia adelante...

No, por si acaso... Ah, y me perdonen si parezco un viejo cascarrabias, ya lo he advertido al principio.

*fotos tomadas prestadas de la web www.thebigkahuna.es

UNA LÁGRIMA CAYÓ EN LA ARENA

2008-09-08T18:58:00.010+02:00

Jubilado, en espera de su lugar definitivo para el merecido descanso.

Y es que el sábado mismo del que hablábamos en el post anterior, pero por la tarde, en cuanto salí del agua, ya de noche, tras una preciosa puesta de sol que actuó de adecuado escenario, dije adiós definitivamente a un viejo amigo. Un viejo amigo al que conocí por primera vez en la Avenida de la Reina Victoria, en Biarritz, en Agosto de 2001. Un amigo que me ha aguantado enfados y buenos ratos, caídas ridículas, wipe outs dolorosos y hang fives más o menos memorables –de hecho, con él aprendí de una vez por todas a hacerlos-. Que sólo se ha quejado una vez, en Le Cenitz, cuando de puro cansancio se le levantó la piel del nose sin siquiera haber sufrido un golpe y hubo que repararlo a lo cafre, sin poder respetar el diseño original. Un Robert August 9'2" modelo Saber de los de antes, de los que aún tenían round pintail (los de ahora vienen con diamond tail, influencia de Joel Tudor). El único tablón del que no pienso deshacerme nunca, aunque ya esté muy hecho polvo (en las fotos no se nota pero se está deslaminando y tiene más agua dentro que el Canal Olímpico de al lado de mi casa) y apenas sirva para colgar en la pared y recordar aquellos momentos, como el del temporal mítico del 11 del 11 del 2001, cuando en un pie de foto de la revista 360 le llamaron “un Cadillac del 70”, supongo que por ser el único tablón en aquel día enorme del espigón del Masnou, entre tantas tablas cortas y los pinchos de los hermanos Cerutti. Así que quería despedirme de él como merece, gráfica, públicamente y con gratitud, como es menester con alguien con el que se ha viajado por muchas y diversas olas y se han compartido tantas cosas. El domingo por la mañana lo puse al sol, saqué una cerveza, me la bebí mirándolo y a su salud y en cuanto la parafina estuvo en su punto se la quité toda y lo dejé desnudo y todo lo limpio que pude. A ver si ahora encuentro donde colgarlo, que eso sí lo tienen los tablones, el tamaño.Ah, y aunque mi amigo Josep dice que ya lo he jubilado cinco o seis veces, esta es la definitiva; no volverá a ver agua hasta que yo también me jubile y, si me han aguantado hasta entonces las rodillas, sufra un ataque de nostalgia.

Un abrazo y gracias, amigo.

En el Festival de Salinas 2003.

En el espigón del Masnou, durante el maretón del 2001: la única vez que lo he calzado con las tres quillas.

En el Cementerio, su habitat natural, cuando su dueño aún no había aprendido a hacer el primer giro pivotando y desperdiciaba olas como esta por entrar tarde a la pared.

En otra edición de Salinas.

En la Bretaña en 2003, antes de romperse la nariz

UN BUEN FINAL DE VERANO

2008-09-07T10:18:00.011+02:00

Josep en el bottom y la vista de Aiguadolç que nunca sale en las fotos.

La ley del mar: el longboarder de pie y la tabla corta a sus pies... :0)

David Kahuna, 56 años no son nada.

Aquí estoy, dándome la bienvenida a mí mismo después de cinco semanas de vacaciones que habrán Vdes. notado –o no- por la parálisis mediometrista. Como este blog va de surf en el Mediterráneo –y en el Mediterráneo de al lado de casa, para ser más concretos-, y además ya hice una excepción con el viaje a Salinas obviaremos el hecho sin importancia de que de 15 días en Francia haya podido entrar al agua 14 con sol y mar ordenado entre un cuarto y un metro y pasaremos a dar cuenta de la mejor manera de afrontar la crisis prelaboral que ataca al final de las vacaciones.

Que no es otra que llegar el viernes noche sobre las 10 y encontrarte al día siguiente uno de tus picos locales favoritos funcionando a su pleno rendimiento –a su pleno rendimiento estival, que tampoco es tanto, no vayan a creer-. Así que allí que me fui, al agua de Sitges desde las 7,50 hasta las 11 y luego repetición con los restos de la tarde, a contrastar el dicho ése de que no hay nada como hacer surf en casa. Pues es mentira. Hombre, es cómodo por muchas cosas, pero debe ser cierto cuando las olas de tu casa pueden compararse con las de otros lugares. Y como no es el caso... Aunque te lo pasas bien. El hecho que si constatamos una vez más es que hacer surf aquí es más cansado que en mares de olas: si normalmente, estando bien posicionado, basta con tres o cuatro remadas para hacerse con la ola, ésto, especialmente las playas al sur de Barcelona, es el paraíso de la remada inútil y de la ola que exige 25 brazadas al sprint antes de hacerte el favor de permitirte un poco de tracción. Pero bien, lo sobrellevamos, entre canchondeos del que contempla las remadas y pensamientos de que así al menos ahorramos pasta de gimnasio para tener hombros y brazos en forma.

Además, ayer tenía un juguetito nuevo a probar, la cámara digital acuática Digital Hero III, adquirida en Biarritz como excusa para gastar algo de dinero y vencer así la tentación de incorporar un Robert August 9’ Dodger Kremel Model al quiver. Tal y como me contaron, requiere un poco de práctica, ya que apuntas básicamente a ojo. Además, como imagino que lleva una configuración de lectura de luz para condiciones éstandar –no se puede modificar- suponía (y suponía bien) que tendría serios problemas con los contraluces. Aún así, salieron algunas fotos dignas, aunque está claro que tengo que apuntar más bajo. Por cierto, por si alguien tiene la tentación de probarla, confirmo que no molesta nada para surfear. Eso sí, el rato que estás pendiente de las fotos, no sólo surfeas menos, sino que tienes la posibilidad seria de comer más de una serie. Doy fe, desgraciadamente. Bien, ilustran esta entrada (todas al principio porque no sé qué problema hay con blogger que no me deja cambaiarlas de lugar...) algunas de esas fotos tomadas durante la sesión de ayer por la mañana, en la que lo único que sobró fueron un par de esos tabloneros que llevan tablón por el único motivo de que es más grande que una tabla corta, pero luego –aparte de remarlo todo y cogerlo casi todo- no saben qué hacer con él. Señores, el longboard merece un respeto, no es sólo un cacho grande de poliester –o epoxy o eps-. Y ese respeto se le demuestra intentando usarlo para lo que se debe usar: las maniobras y los giros propios del long. No para joder la mañana (o la marrana) a los demás. En fin, debería estar acostumbrado, pero es un tema que me sigue pudiendo, en parte culpa del tipo de olas que tenemos y del hecho de que el surf, para muchos, no sea más que un pasatiempo como otro.

Por cierto, sobre el tema epoxy, eps, etc. tuve la suerte de recibir en Anglet una lección magistral de Alain Minvielle (http://www.surfboard-minvielle.com/), shaper de Antoine Delpero (subcampeón mundial de longboard 2008) y de Damien Castera. Otro día la cuento, o lo comento en cualquier otro blog o foro cuando salga el tema epoxy vs. poliester.

Y con su permiso, voy a empezar a deprimirme, que hoy ya no queda nada y mañana vuelvo a trabajar.

SURFARING AL FESTIVAL DE LONGBOARD DE SALINAS 08

2008-08-14T09:25:00.007+02:00

The lone long; mira que era difícil encontrar un tablón solitario, con 300 por allí.

De vez en cuando, los mediometristas abandonamos nuestros cómodos lares y nos vamos a buscar otras olas. Lo gracioso es que, al menos en mi caso, casi siempre acabo encontrando medio metro, aunque ese medio metro tenga bastante más fuerza y recorrido que el de al lado de mi casa, lo cual ya es un plus.

Si ese surfari es al ya clásico Festival de Longboard de Salinas, en Asturias, el plus ya es definitivo. En Salinas, con tanto tablonero junto, siempre se aprende algo. Este año (hablando de materia surfística, que de materia humana aprendí un montón) la enseñanza básica es que deberíamos dejarnos de tantas tonterías sobre los conocidos temas de debate "el papel de la quilla en el longboard" o "single-fin o tri-fin, estilismo vs. radicalidad". Los cojones, con perdón. Cuando ví lo que hacía Alex Knost -que para eso es un pro, vale- con un tablón de una sóla quilla fija y además de diseño retro, ancha y grandecita, se me quitaron las ganas de comprar más quillas, oiga. El que vale, vale y el que no a echarle la culpa al material... No, en serio, que me alegró bastante ver la gran cantidad de single fins que pululaban por la playa y me alegro también que muchos longboarders vieran que no hace falta surfear como un jubilado en olas de palmo para llevarlas.

Lo gracioso es que precisamente los longboarders ya estaban en su casa...

Aparte de eso, ver surfear a Mitch Abshere, otro semi-pro menos conocido pero de gran nivel, tuvo también su aquel. Si yo no supiera ya que soy malo, lo del primer día hubiera sido una cura de humildad seria: salía del agua después de una sesión de orilleras sin más historia pensando que no valían la pena y que no se podía hacer mucha cosa. En estas que entra el tal Mitch (yo aún no sabía quién era, pero ya se veía por la pinta que el hombre tenía que darle), coge una orillerilla sin más signos de identidad destacables, se la mira, se va hacia la derecha, da un par de pasos... y cuelga los diez dedos de la punta como si estuviera en el pasillo de su casa. Oigan, juro que yo acababa de salir y eso no se podía hacer, seguro que el swell mejoró mucho en los 30 segundos que pasaron entre mi salida y su entrada, es la única explicación... :0)

Remi Arauzo, el ganador, muy clásico no era, pero te quitaba las excusas sobre lo que se puede o no hacer en olas pequeñas y malas, como las que hubo -únicamente- durante la final

En resumen, que este post será corto, porque no habla de surf casero, pero sí tiene que ver: por mucho que veamos deuvedeses y miremos internetes, cuando un mediterráneo de a pie ve un megapro de estos del longboard no puede evitar sentirse como un españolito de los 60 cuando le venían las suecas a Benidorm o Torremolinos; es otro mundo.

Aparte de surf, también había fotógrafos de barcos...

Por lo demás, en Salinas lo de siempre, magníficas olas, un placer ver a gente que voy viendo desde hace años y un placer aún mayor conocer alguna nueva; si todo va normal, volveremos el año próximo, a ver si van bajando el listón de edad de la prueba senior y me aceptan ya...

La tabla de Alex Knost, sin siquiera agujerito para invento y le daba igual si las olas eran grandes, pequeñas, cerronas o tendidas...

MANIOBRAS LOCALES (II): el "quasi-hang five"

2008-07-28T10:17:00.006+02:00

El nombre -en su acepción mediterránea- de esta maniobra es debido a las aportaciones surfísticas de Josep Casas (ver el primer archivo del blog), después de describirnos en los últimos años una y otra vez sus presuntos hang five sin que consiguiéramos verlos ni disponer de testimonios gráficos de los mismos. Más allá de los verbales de su compañera que, por supuesto, no nos parecían en absoluto de fiar. Finalmente, no sin arduas horas de observación con paciencia ornitológica, se pudo constatar que la gran mayoría de las veces (por no decir todas...:0)), en los intentos se echaba en falta el componente hang de la cosa. Es decir, que se estaba cerca, pero allí no colgaba nada, excepto cuando era verano y el bañador ancho.

Visto lo cual, se decidió que, como es buen chaval y esforzado tablonero, la cercanía cada vez mayor a la punta de la tabla -en lo que él llamaba "aproximaciones al nose"- y el mérito del intento continuado eran suficiente rédito como para no dejar los intentos en simple y vulgarizado noseriding; y así quedó bautizado el quasi-hang five. Consistente, como fácilmente habrán colegido, en estar a punto de hacer un hang five pero no avanzar esos centímetros definitivos por temor a la quasi-segura clavada de punta y consiguiente caída tonta para regocijo de los siempre crueles amigos presentes en el pico.

Claro está -no sobra recordarlo- que en los sesenta, en la época de los pioneros, el noseriding simplón -a medio metro de la punta- era una de las maniobras reina y sus practicantes eran agasajados y admirados por ella. Pero ya no estamos en los sesenta, como bien sabe Bob Dylan, y dado que los tiempos y los materiales adelantan que es una barbaridad, hoy en día no eres nadie en esto de la tabla larga si no sólo no dejas los deditos colgando del todo sino que además lo adornas mediante una patada tipo pollo de cigüeña karateka (como Beau Young) o gesto similar.

Pero como las olas de aquí son las que son –que el mediometrismo mediterráneo no va a tener sólo cosas buenas- resulta que muy a menudo no les sale de la espuma tener la forma adecuada o el agarre suficiente para aguantar bien el peso en la punta del tablón, con lo cual el quasi-hang five se ha convertido en una de las maniobras estelares (50% por incapacidad nuestra – 50% por falta de nivel de las olas) del mundo tablonero local. Todos lo practicamos con delectación; y el tablonero que lo niegue, miente bellaquilmente. A menos que se refiera a que ni siquiera se mueve del centro del tablón, que de esos haberlos hay y en abundancia.

A efectos gráficos, acompaño tres magníficos ejemplos de como NO se llega a la punta aunque intentes disimular, perpetrados en primera persona y para mi verguenza inmortalizados durante el último campeonato de longboard de Sitges. Y luego me pregunto que cómo no llegué ni a semifinales... :0) La que aparece debajo de estas líneas es especialmente patética en su mindundez e indefinición...

Otro día estudiaremos la “variable Luca Cerutti” -a medio camino entre el quasi-hang five y el antiguo cheater five californiano-, consistente en agacharse a media tabla y, aprovechando que uno mide 1’93, estirar la pata hacia delante y asegurar que estás noserideando. En cuanto encuentre una foto la documento para la posteridad, que merece la pena.

Y, lo dicho, en cuanto vuelvan las olas, volverán las oscuras golondrinas en su balcón los huevos a posar y las fotos de cosecha propia las acompañarán.

MANIOBRAS LOCALES (I): el "Mediterranean floater"

2008-07-21T13:04:00.005+02:00

A raíz de un pie de foto del último post, me han preguntado en privado qué es un Mediterranean floater. Pues bien, en descripción que puede aplicarse a multitud de maniobras perpetradas por surfers mediometristas acostumbrados a olas sin fuerza, un Mediterranean floater es aquel floater en cuya reproducción congelada –o sea, foto- no puede determinarse con absoluta seguridad si el surfer completa la maniobra, se cae de espaldas –en caso de floater frontside- , se da un morrazo –en caso de floater backside- o simplemente fue lo suficientemente afortunado para ser captado en un instante en que lo que intentaba de verdad era salir torpemente de la ola, no hacer el floater o off the lip que pueda aparentar la imagen.

Y es que si hay algo que un mediometrista vocacional -por gusto o por necesidad- no está acostumbrado a hacer es gastar mucha energía en la radicalidad de los movimientos. Para qué... Así que lo de completar según qué maniobras, pues tampoco es el pan nuestro de cada día.

Mediterranean floater en Montgat (foto: A. Perdigó)

Les dejo aquí encima otro ejemplo, en este caso protagonizado por un servidor –o sea, yo- para que juzguen y/o adivinen. Se admiten apuestas. Por cierto, esta foto es de un primero de Enero, creo que de 2004, a eso de las 9 de la mañana. Ya dicen que a quien madruga, Neptuno -o Poseidón, para el que le vaya más el rollo griego- le ayuda. El spot es la Rotonda de Montgat, al norte de Barcelona, antiguo feudo shortboardero, temporalmente desaparecido por obra y gracia de la fuga de arena y creo que poco a poco reconstruido de forma natural, aunque hace tiempo que no me paso por allí.

Por cierto, la tabla es una Hobie 9'0 que tuvo el honor de pertenecer al Duque, a.k.a Newman, a.k.a un montón de cosas, también conocido por Pepe Hevia, organizador y hombre fuerte del Festival de Longboard de Salinas. Cuando llevaba unos días con la tabla, ancha, cabezona y plana como ella sola, me comentó (la tabla): "ahora si que estoy disfrutando, con esos rides suaves para los que fuí construida, y no los giros bruscos y esa mala vida que me daba mi anterior dueño". El mediometrismo es lo que tiene, que tus tablas te lo agradecen.

ESTO NO HAY QUIEN LO AGUANTE...

2008-07-18T10:46:00.007+02:00

Este blog es gafe. Desde el día que decidí abrirlo, animado por la primera sesión primaveral, no ha vuelto a existir ninguna sesión primaveral (salvo una fantasma de la que no se enteró apenas nadie)... y ya estamos en verano. Hasta ahora tampoco se tienen noticias ni previsiones de ninguna sesión veraniega a la vista.

La idea de Mediometrismo era ir recogiendo testimonios gráficos de las sesiones, de las cosas que pasaban a su alrededor, de la gente... Pero como aquí los surfers, en general, sólo nos vemos cuando hay olas, pues está el blog un poco huérfano de material que llevarse a la boca. Y tampoco es plan de convertir esto en un blog ego-amigo-céntrico, ilustrando únicamente a uno mismo y a sus “coleguitas”. Más que nada, porque alguno de esos coleguitas es tirando a susceptible y según lo que diga, igual deja de serlo, y no es plan...

Así que, como tampoco tengo ganas –hace demasiado calor- de construir sesudas reflexiones sobre el mundo del surf y su entorno, que para eso ya está el amigo Niegà y su blog http://elniega.blogspot.com (¿este hombre hará algo más en su vida que practicar o pensar en el surf?), sacaremos a pasear alguna que otra vieja fotografía mediometrista, a la espera de las sesiones post-estivales, que para esas fechas suele haberlas. Espero que mantengáis la paciencia hasta entonces. El otro día incluso me llevé la cámara a la playa para fotografiar el plato habitual, pero el resultado, pese a un digno nivel artístico y estético, era demasiado deprimente para exponerlo aquí, no hace falta amargarle más el verano a nadie.

Me escribía el otro día una chica de Biarritz un email que decía “es muy duro estar trabajando a 100 m. del mar y con este tiempo”. Joder (con perdón), pero al menos saben que después de trabajar algún baño caerá; porque aquí, lo único que se puede hacer en la playa a día de hoy es:

a) dejarte robar la cartera
b) tomarte una cerveza en un chiringo megacool de las playas de Barcelona
c) tomarte un ron en un chiringo latinoamericano de las playas de Castelldefels
d) tomarte un martini en un chiringo moderniki (que no es lo mismo que megacool) de las playas del Maresme
e) dedicarte a la observación de los rituales de apareamiento de las medusas

"Tijereting" en L'Aiguadolç. (Foto: Joan Funkysurfing)

Así que nada, para pasar el rato y no dejar languidecer el blog os dejo aquí arriba una foto mediometrista de lo que Didac Piquer, el shaper de Montjuich Surfboards, llama “la tijereta” (más que nada porque no quiere reconocer que sé hacer drop-knees...) y que en realidad no es otra cosa que un drop-knee mal hecho aprendido cutremente y sin querer un día que me caía hacia atrás e intenté mantener el equilibrio. Un antiguo surfer local y estudioso del longboard, Jan Latussek, reconvertido voluntariamente a vieja gloria a los 30 – al menos nadie lo ha vuelto a ver en el agua, que se tenga constancia- afirmaba que esta maniobra de giro se llama “three point turn”, por los tres puntos de apoyo necesarios para su ejecución. Pero nunca más he oído ni leído esa denominación. Vaya Vd. a saber... Cierto es que Jan decía varias cosas que tampoco se entendían del todo, así que pongámoslo en cuarentena y dejémoslo en “tijereta”, pfffff... y si alguien me explica cómo se hace para girar desde el otro lado se lo agradeceré, porque no hay manera de solventar ese giro con dignidad desde la dirección contraria.

En momento autobombo, este mismo giro -en la misma dirección backside, por supuesto- me sirvió para convertirme en página completa de despedida del primer número de la revista Glide, en precioso contraluz. Eso sí, en un alarde de amistad, después de levantarme a las seis de la mañana, congelarme y hacerle el mismo giro 15 veces hasta que la toma fue buena, el estimado surf-fotógrafo local Toni Triguero se olvidó de dar el nombre del surfer de la foto... Con lo cual perdí la posibilidad de ser mencionado en el ranking chupacámaras de Niegà, aunque fuera en el último puesto... :0)

El tablón es un Styling 9’4” con forma de torpedo o supositorio –pero muy manejable, igualmente- hoy en manos de un antiguo shortboarder que vió la luz y se pasó al tablón, éste que veís aquí debajo. Por cierto, ahora que lo pienso, muy bien traído lo de la forma de supositorio, porque como ese tablón lo pilla todo, a menudo y aún sin querer, con él das bastante por el culo al resto de habitantes del pico.

Jordi, actual dueño del Styling, en plan Mediterranean floater.

Pues nada, seguiremos haciendo tiempo a la espera del fin del verano, como Chanquete, y/o del advenimiento de tiempos mejores.

EN RUTA CUANDO EL MONO APRIETA

2008-07-04T10:29:00.005+02:00

El síndrome del surfviajero nos afecta más en la primavera. Salimos del frío invierno, los días se van alargando en la misma proporción en que se acortan las faldas, sabemos que nuestra área entra en un periodo de olas escasas (es decir, más escasas) y, todo junto, nos coloca en una excelente disposición de ánimo para entretenernos más de lo normal frente a los windgurús, fnmocs, swell-forecasts y magicseaweeds de turno; casi hasta obligamos moralmente a esas páginas a que sus previsiones para los fines de semana que nos interesan sean de un metro glassy y soleado.

Y decidimos irnos. Aquí donde me ven, yo mismo soy culpable, en dos ocasiones -que no pienso repetir- de haber viajado Barcelona-Biarritz-Barcelona en un día, para disfrutar de un par de sesiones. La segunda fue peor, Barcelona-Biarritz-Sopelana-Barcelona, que tenía que recogerle dos tablones a Kike Panera de Styling. En ambos casos había motivos, oigan, para la brevedad, pero les juro por Kahanamoku que no lo repito, qué agotamiento.

Eso, que para el surfer catalán los kilómetros no existen cuando el mono viene duro, así que la semana pasada decidimos irnos unos días. Igual que, como contaba en la entrada sobre el surfer común, el shortboarder local tiene tendencia a enfilar morro directamente hacia Zarautz, existe una serie de “otros surfers” (más mayores, más sabios, más listos, o simplemente con mejor gusto estético y de olas) que prefieren cruzar la frontera por Hondarribia y disfrutar de la zona de Biarritz. Vale, suelen ser tabloneros, pero ya se sabe que los tabloneros son personas (repetir aquí contenido del paréntesis anterior).

Con lo cual no es extraño que cruzada la frontera, te encamines todo ufano y ansioso a la zona de Avalanche / Le Zenith y, aunque lo primero que te encuentres sea ésto:

Lo segundo sea ésto:

Es decir, a Ernest y Borja, dos longboarders habituales de Vilanova i la Geltrú (sí, la del chiste de Eugenio), bajando por la rampa, todos presurosos y prestos a probar la enorme (de grande -creo que es una 9'8"- de glide no lo sé que no la he probado, aunque todas las Montjuich deslizan finas) Montjuich de Borja en una ola digna de ser llamada como tal. Aunque estaba un poco removidilla esa mañana, todo hay que decirlo.

Casualidades de la vida, puede ser, aunque fuera jueves y día presuntamente laborable para gente que ya no está precisamente en edad de estudiar. Pero el sábado, en la Côte des Basques, flotando en medio metrillo escaso muy catalán –salvo por lo a menudo que entra- volvimos a vernos rodeados de tablas y caras familiares, encontrándonos de morros con otros surfers –éstos con tablas cortas pero gruesas y semivintage- también habituales de las playas del sur de Barcelona.

La Côte des Basques, a media marea, el viernes o el sábado pasado.

O sea, que el síndrome viajero del surfer catalán se hizo patente este pasado fin de semana. Viajar para estar como en casa. Qué bonito es viajar para un surfer catalán. ¿Es un placer? No. ¿Una forma de conocer nuevas culturas? No. ¿Una maniobra de escapismo de la rutina? Tampoco. O sí a todo, pero lo que es en realidad es la única manera de hacer surf con cierta regularidad. De ahí que el parque de furgonetas local esté más que bien surtido y Volkswagen y Mercedes ya hayan hablado en sus consejos de administración de sendos modelos “catalan surfer”, en homenaje a las kilometradas que les pegamos por aquí a los modelos varios de VW y algunos a las Vito de Mercedes.

Y lo que nos queda, que cuando miro a mi Multivan Atlantis reposando en el garaje y recuerdo el trote de hace dos veranos con vuelta completa a la península –Barcelona-Ubeda, Ubeda-Algarve, Algarve-Peniche, Peniche-Afife, Afife-Salinas, Salinas-Somo, Somo-Biarritz y Biarritz-back home- en tres semanas, ya no sé si me quiere o me odia. Es como un viejo caballo, el día que deba sacrificarla será de los tristes de mi vida...

(Gracias por las fotos a Josep Casas, compañero en éste y muchos otros surfaris, al que pueden ver surfeando, si es que tienen algún interés, en el primer post de este blog)

SURFTECH... NOLOGY

2008-07-01T10:51:00.009+02:00

Y ahora viene cuando os creeís que voy a hablar de tablas de epoxy, ¿eh? Pues no, vamos a hablar de surf y tecnología, pero a lo cutre.

Por ejemplo, con una pregunta:

¿Cuantos surfers del área de Barcelona hacen falta para saturar una ola?

...

tic tac tic tac tic tac

...

¿no? Venga, que es fácil.

...

Respuesta: solo uno, siempre que tenga teléfono móvil.

Y es que es así, y que se moleste quién quiera. Antes, cuando un surfer llegaba al spot elegido y veía olas, invariablemente su primer acto reflejo era correr nervioso hacia su vehículo para cambiarse cuanto antes y tirarse al agua.

Ahora ya no. Lo he visto infinidad de veces mientras me cambiaba: gente que llega, vé el mar, e inmediatamente se le va la mano al bolsillo para agarrar el telefonillo y ponerse a llamar y/o eseemeesear con el parte.

Y claro, el desarrollo de esos mensajes y llamadas es exponencial, y al rato está aquello que no se cabe, como siempre.

Ahora mismo (otro día lo haré, pero ahora no) no voy a hacer ningún alegato sobre lo bonita que era la incertidumbre en comparación con el exceso de comodidad actual. Aunque entonces no me lo pareciera -hay que ser justos-, ahora recuerdo con tanto cariño aquellas frías mañanas de domingo invernal, antes del boom tecnológico, perdidas buscando olas y encontrando platazos como los madrugones que acababan en sesión. Era divertido. Curtía. Y fomentaba la amistad con los que te encontrabas por aquí y por allá buscando como tú y con los que acababas desayunando y poniendo a parir al **** Mediterráneo. Pero creo que aún así fortalecía el amor y el deseo por el surf. Y, por supuesto, incrementaba el disfrute de las sesiones, cuando las había.

Ahora casi nadie sale de la cama si no ve en la webcam que al menos está entrando medio metro o le llama un amigo madrugador. Eso sí, en ése momento la cosa se convierte en la marabunta, cientos de surfers corriendo a la vez..

Pero vamos, que como no quiero parecer un vejestorio quejándome de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y dando por sentado que las tecnologías de la comunicación tienen alguna que otra ventaja para el surf, dejo aquí la reflexión general y bajo al detalle ejemplificador, limitándome a contar un hecho de que fuí testigo este otoño pasado. No sé si es muy habitual o no, pero yo ni lo había visto antes ni –por suerte- lo he vuelto a ver después. Y, como digo, es bastante ejemplificador. Para mal, pero ejemplificador.

Estaba yo saliendo de mi sesión, soltando el leash de la pierna y empezando a liarlo a la tabla cuando veo que a un surfer que estaba por las orilleras parece como si le hubiera dado un yuyu. Me refiero a que hizo como un gesto brusco mientras estaba sentado en la tabla. Inmediatamente, coge una espuma lamentable que le venía en ese instante, sale tumbado con ella y se va esprintando hacia la arena. Yo, claro, me lo quedé mirando, porque no dejaba de ser una reacción curiosa.

Pues bien, al llegar a la arena va el hombre, se estira del cuello el traje y extrae algo que llevaba colgando dentro, como una funda impermeable de pequeño tamaño. La abre... y saca un móvil y contesta la llamada.

A mi, más que sorprenderme, me deprimió un poco, qué quieren que les diga.

Puede que fuera alguien que por su trabajo necesite estar en contacto permanente con la oficina y ni así quisiera renunciar al baño. O incluso alguien con un problema familiar serio de cuya resolución quisiera tener información al momento. En ese caso hasta sería disculpable. Pero aún así me parece ya una pérdida absoluta de la esencia. ¿Qué se ha hecho del derecho a estar incomunicado? ¿Qué de la privacidad y la soledad? ¿Dónde quedó aquella afirmación de “lo bonito del surf es que alejas las cuestiones del día a día y estás sólo con el mar”?

En fín, surferín, que espero que no se popularice lo de llevar el móvil al surf, porque lo que nos faltaría aquí, con estos spots tan vacíos que tenemos, es ir a coger una ola y tener que pegarle un grito a uno que está en la trayectoria flotando despistado en su tabla diciéndole a su novia por el móvil que sí, cariño, que yo también te quiero, tonta, aunque esté aquí un sábado por la mañana haciendo surf en lugar de ir de compras contigo... espera, te dejo, que viene un longboarder con cara de mala folla...

Por cierto, que como cuando se contesta al móvil siempre te preguntan “¿dónde estás?” (nota del autor: y a tí que **** te importa... ¿Quieres hablar conmigo o saber qué hago con mi vida?), me hubiera gustado saber lo que dijo el surfer del móvil. Ná, aquí, en el pico, pillando un rato.

En fín -otra vez-, suspiro...

(Nota: aunque no tenga fines lucrativos, me temo que es posible que este post vulnere algún que otro derecho de autor. Si un día se encuentran el blog cerrado, ya saben, hablen con el de la última foto, que es el inventor del Iphone)

ESPECIES AUTÓCTONAS (II): LA JOVEN PROMESA

2008-06-25T11:58:00.006+02:00

Vale, ya sé que diréis que jóvenes promesas las hay en cualquier lugar con olas. Pero lo que diferencia a las de aquí de las demás es que saben que no se van a comer jamás un torrao en esto del surf. Si no se van de su casa. Y claro, para irse de casa a según qué edades, con un proyecto vital relacionado con el surf y las expectativas de futuro que te pueda proporcionar, aparte de recursos hay que tener unas pelotas bien grandes. Tanto, que de tan grandes igual luego ni te dejan surfear por rozamiento con la tabla; hasta yendo de pie.

Pues eso, que pese a todo, por aquí asoma de vez en cuando algún que otro chavalín que se sale. Cada día más, por supuesto, porque si bien las dos o tres generaciones anteriores de surfers hemos crecido sin referentes ni referencias, improvisando, sin nadie que nos explicara gran cosa y en muchos casos empezando tardíamente, la popularización del surf mediterráneo ha supuesto que muchos niños lo contemplen como una opción deportiva más. Porque lo ven en la playa. O conocen a alguien. Y mirando se aprende. Y empezando enano y sin ningún achaque o articulación jodida, más.

Así que empiezan antes, empiezan más y de ahí siempre puede salir alguien de un nivel que merezca la pena.

Pero claro, como digo, aunque es fácil recordar pros o semi-pros vascos, canarios, gallegos, cántabros... (¿puede ser que no recuerde a ningún asturiano? Supongo que haberlos, háylos) que llenan las revistas de surf nacionales y se pasan sus inviernos en Hawaii o dónde sea, una joven promesa mediterránea sabe que su único futuro estará en ser cabeza de ratón y ganar un campeonato local al año (y eso mientras dure la ACS...) que le proporcionará un gran premio consistente en un 4’3” aportado por la marca de turno que promocione el evento. Difícil vivir todo el año de los beneficios obtenidos por la venta del traje, me temo.

También es verdad que hace años, en un campeonato junior en Lacanau-Ocean, ví competir hasta las rondas altas a un chaval suizo de cuyo nombre no logro acordarme. Era la época de junior de Tiago Pires y no sé cual de los Acero (es que son tantos...), así que supongo que no habrá llegado a nada. Pero supongo que si se puede aspirar a quasi-pro viniendo de Suiza, debemos aplicarnos aquí aquello de “siempre hay alguien que está peor”...

Pese a todo, alguna jóven promesa local tiende a actuar como si creyera que ser un proyecto de surfer bueno les convierte en algo superior a otros compañeros de pico. Mal vamos, porque eso corre el peligro de acabar derivando en otra especie endémica de por aquí, mucho más lamentable, la “jóven promesa de 30 años”, de la que quizás –debo pensarlo, que seguro que aparece alguien que decide darse por aludido y se enfada- hablemos otro día.

Así que valga este post como homenaje a esas promesas del mediometrismo que saben que lo suyo es una vida sin futuro en aquello para lo que tienen talento, a menos que hagan una fuerte inversión vital que no todo el mundo está dispuesto a enfrentar. Y especialmente para aquellos que se lo toman bien.

Por cierto, el de la secuencia no sé quién es, pero si se conoce la mierda de ola en la que está metido, se aprecia mejor el nivel de la maniobra. Lo tengo visto de sesiones de este invierno, por primera vez, y no puede tener más de 15 años, si llega. Vaya Vd. a saber, igual estoy metiendo la pata y es alguna joven promesa de otro sitio que estaba de visita por aquí. Ese logotipo en la punta de la tabla es sospechoso... Pero vamos, si no vale ése como ejemplo, valdría algún otro parecido. Las fotos, como seguimos sin un sólo día de olas desde que abrí el blog (¿ven qué duro es ser mediterráneo, aunque seas mediometrista?), se las he vuelto a vampirizar a Dave Walton.

SURF ART DE ANDAR POR CASA

2008-06-19T20:08:00.004+02:00

¿Qué pasa? Igual que no todo el mundo puede ser un Joel Tudor o un Gerry Lopez, no todo el mundo puede ser un Rick Griffin, un John Severson o un Rietveld. Así que se pilla un florero viejo de cristal, unas piedras del camino, unas flores desecadas, se le pone encima a Wilbur Kookmeyer y ya tenemos un bonito bodegón para la repisa del baño. Total, siempre quedará más aparente que la botella de colonia que te regaló tu abuela aquella navidad y que nunca te pones.

Y, si le ponemos ganas, remite un poco al rollo Pacific Vibrations, Morning of the Earth, The Fantastic Plastic Machine y esos rollos pseudopsicodélicos. Vean sino: la pieza simboliza un chavalillo con ínfulas de futuro pro que se inicia en el surf cabalgando un lecho de flores, que simbolizan la primavera vital , su deseo de aprender a surfear y la esperanza de aprender a vivir, y la base de piedras, que simbolizan las dificultades de la vida, los golpes que le va a dar y los wipeout en fondo de roca que se va a comer. ¿Ven Vdes. que fácil es ser artista? Si el que no se pone es porque no quiere... :0)))))))))))))))))))))))))))))))

Y eso que la foto no le hace honor.

Pues eso, que los chicarrones del Norte me han comentado muy a menudo -y no voy a dar nombres- que por aquí nos preocupamos mucho por la cultura surf porque no tenemos olas para surfear. Y que si las tuviéramos nos andaríamos con menos tonterías. No diría yo que no pueda ser verdad, pero no sé qué opinarían al respecto esas decenas o centenas de surfartistas californianos que pueblan las páginas de los muy recomendables "especiales surfart" del Longboard Magazine.

En realidad aquí lo que somos es unos neuras, que lo sepan.

PERSONAJES LOCALES (I)

2008-06-16T11:16:00.012+02:00

Que quede claro desde el principio: yo, cuando sea mayor –es decir, más mayor- quiero ser como David Walton.

A David Walton también se le conoce por “El Kahuno” (o “El Kahuna” o "Dave Kahuna"). Lógicamente, creeréis que es por su sabiduría al respecto de las esencias, la historia o la filosofía del surf. Pues no. No digo que no disponga de ella, pero no es ésa la razón de su mote.

Dave y su furgo al fondo.

Será entonces por su edad y su papel como referente, a imagen y semejanza del popular Kahuna de “El gran miércoles”. Pues tampoco.

Aquí somos mucho más prosaicos que todas esas cosas y a David se le llama así simplemente porque su tienda de surf lleva por nombre “The Big Kahuna”.

The Big Kahuna está situada en el epicentro del mediometrismo del sur de Barcelona, el puerto deportivo de Aiguadolç, en Sitges. La webcam que al amigo Dave se le ocurrió instalar en la ola del mismo nombre habrá contribuido mucho a la popularización de la tienda, no lo dudo, pero desde luego bastante menos que a la popularización del pico. O llámenle saturación. Vale, no es que antes de la cámara fuera precisamente un secret spot, pero desde luego no se ponía como se pone ahora, que casi hay que pedir tanda. No para las olas, sino simplemente para entrar, que es que hay días que no se cabe, oiga. Cualquier día de estos veremos un turn-o-matic de carnicería de supermercado pegado a una roca junto al espigón y los surfistas preguntando "¿Quién es el último?".

Año 1 o 2 a.t. (Antes de la Takayama)

(Hago un inciso) La verdad es que resulta un poco sorprendente, en un mar como el nuestro, que el parking de Aiguadolç se llene de gente que duerme en las furgonetas la noche antes para aprovechar el primer baño matinal los fines de semana con buena previsión de sur. No parece muy necesario aquí, y además va a dar lo mismo porque se va a llenar enseguida por mucho que se madrugue, pero supongo que la gente querrá amortizar la inversión en furgos... Aunque resulta curioso porque más de una vez me he levantado a las seis y media, he desayunado tranquilamente, he llegado al pico a las 7 y poco... y he acabado entrando antes que los de las furgos, que seguían durmiendo tan contentos. O han hecho sesiones nocturnas con los faros apuntando al pico o digo yo que para ese viaje no hacen falta tantas alforjas furgoneteras. Pero bueno, como digo siempre en estos escritos, cada uno vive como le place y a los demás nos ha de parecer –y a mí me parece- bien. (Fin del inciso)

A lo que íbamos, que Dave sí es en realidad una especie de referente. Para los más jóvenes locales, porque les proporciona un lugar de encuentro –incluso está en trámites de montar un club de surf local- y de conversación surfera; y para los menos jóvenes (a los que esas cosas ya no nos hacen tanta falta o no nos las creemos del todo, por el escepticismo que dan los años) porque cuando nos afecta la depresión por el poco tiempo de surf a buen nivel (físico, me refiero...) que nos pueda quedar te acuerdas de él, que con 56 años está todo el día en el agua o al lado del agua, y se te quita de golpe la sensación de “viejunismo”.

En 1989... ¡con pelo!

En cuanto al surf local, es un personaje también por su papel pionero. Nacido en Florida (USA), se estableció aquí y fue una de las primeras personas en surfear nuestras playas, hará ya más de 20 años, si no ando equivocado. Incluso apareció entrevistado en las páginas de Surfer Rule no hace demasiado.

Además, se le perdona lo de la webcam saturadora de pico porque es una persona excelente, siempre dispuesta a confirmar telefónicamente la calidad del swell (y su mera existencia, que aquí hay olas un rato y a la media hora ya no...) con lo cual nos ahorra más de uno y más de dos viajes inútiles. Y mira que los surfers de aquí podemos llegar a ser pesados, la paciencia que ha de tener el hombre... De hecho -no sé si alguien recordará aquella vieja serie televisiva "Los Walton"- a veces pienso que Dave, un Walton al fin y al cabo, podría haber hecho el papel del bondadoso John Boy.

Tiene también la costumbre de documentar gráficamente la mayoría de las sesiones de sus playas más cercanas. Luego cuelga las mejores fotos en su web, www.thebigkahuna.es (las tres fotos de agua de este post estan sacadas de ahí). Con lo cual resulta que un altísimo porcentaje de neosurfers locales probablemente se habrán visto en imagen por primera vez gracias a la cámara de David. Por cierto, que debe fotografíar de acuerdo con la ley de probabilidades. Entre que sus conocimientos técnicos imagino que son los normales de aficionado –para eso está el modo Auto- y que los surfers de aquí somos malos, pues tira y tira y alguna saldrá bien. Son conocidas sus frases tipo: “tío, tengo como 800 fotos de la sesión de ayer”. Cuando caes en que en realidad la tal sesión de ayer fue una mierda, flipas. Cosas de la fotografía digital...

Dave componiendo una postal típica

Lógicamente –y por eso sale aquí- él y su Takayama 9’2” de epoxy son unos grandes amantes del mediometrismo, que disfrutan hora tras hora hasta que su espalda dice basta. Pero no es por eso que de mayor quiero ser como él. Es porque le llamas los días de semana en horario laborable y te dice: “oye tío, que no sé si hay olas que estoy jugando al golf” o “oye, que no sé, que estoy comiendo una paella con Randy Mamola” (Nota: ex-piloto americano de MotoGP -antes llamado 500 c.c.- residente en Sitges).Y tu cuelgas el teléfono, vuelves a mirar las paredes de la oficina, miras el reloj y lo que te queda... y no, no es lo mismo, no. ¿David, no necesitas un socio para la tienda o algo?

SURFEANDO LA NADA

2008-06-11T08:58:00.007+02:00

En uno de los últimos números de la revista “Surfing” se hablaba en portada de la ola más grande jamás surfeada. Vale, tendrá su mérito. Pero yo creo que a nosotros deberían ofrecernos algún crédito al respecto de “la ola más pequeña jamás surfeada”. Que tiene su dificultad, no crean.

Vean si no esta primera fotografía. Cualquier surfer en su sano juicio creería que en el encuadre coincidió un surfer dejando la ola con otro que pasaba por allí en plena paddle race. Pues no: lo que está remando ese señor es la “ola”. Puede que sólo la vea él, pero la esperanza es lo último que se pierde. No hay ola pequeña, sólo surfers con insuficiente fe. Y aquí, la verdad, después de periodos de un mes sin olas -bastante habituales- nos conformamos casi con cualquier cosa. O sin el “casi”. No sé si nuestro optimista amigo llegó a levantarse o no, lo dudo a la vista de la imagen, pero nos sirve como ejemplo de lo que la reconocida surferette y saltadora (lo reconoce ella misma, a mí no me miren) local Stephanie Leblanc definió, muy acertadamente, como “ondulaciones surfeables”.

A veces nos pasamos...

Esto de ondulaciones surfeables es lo que en otros lugares se conoce por “mar plato”, pero aquí si no es plato del todo le sacamos partido, que el mar es como los cerdos, se aprovecha todo. Lo que convierte a su vez en muy posible que algún surfista local ostente el record mundial de remadas inútiles en olas inexistentes. En esos momentos, cuando eres consciente de lo que has intentado remar, te paras y ves a tu alrededor a otros surfers mirándote con una sonrisa medio indulgente medio sarcástica, siempre nos queda el consuelo aquel de poner cara de “ lo he remado queriendo, así al menos hago brazos”... Cierto es que, como decía, tiene su mérito, porque cuando esas sesiones son en invierno nos asalta muy a menudo el síndrome “pero qué estoy haciendo aquí”. Ese síndrome, descrito en la medicina relacionada con el surf como propio de zonas con mares cerrados, tiene como síntoma principal una cierta sensación de ridículo. Pero enseguida recuerdas que no se puede ser surfer en el Mediterráneo si se tiene sentido del ridículo.

Cuando abrí el blog fui muy optimista. Afirmé que pretendía rentabilizar la cámara digital. Por supuesto, como era de esperar, no ha habido ninguna oportunidad desde entonces de meterse en el agua ni de fotografiar nada relacionado con el surf, así que no me queda más remedio que enseñarme a mí mismo en unas fotos que me sacaron al día siguiente. Vale que los blogs son ego-trips, y lo más normal es que el que lo escribe acabe hablando de sí mismo (yo prometo hacerlo poco, en serio) Pero aún así queda poco elegante hacerse aparecer. En este caso, sin embargo, la foto sirve bien para acompañar el ejemplo e ilustrar el dicho de que, en surf, a diferencia de lo que cuentan de la vida, valen más mil palabras que una imagen.

Sí, ahí había una ola...

Esto fue el último día que hemos tenido algo parecido a olas, hace tres semans, el día después de abrir el blog. Ahí se me ve, aprovechando de manera patética un miniswell y compitiendo por el galardón de ola más pequeña jamás surfeada.

En fin, que digo que las fotos engañan porque en plano fijo algunas de la sesión parecen indicar un cuarto de metro tablonero y bonito. Ni caso, oigan. Una vez te levantabas, si es que te levantabas, como máximo podían recorrerse 15 metros antes de que la ola quedara en nada. Con una imagen parecen olas; con mil palabras te sobrarían 998 para describir lo que había.

Menos mal que en la siguiente foto, para compensar, se ve una elegancia en el surfer, una estela semicircular perfecta dejada por el giro, una soltura, una clase... ah, que ya había dicho que el de la foto era yo... Perdón...

Superclase... ;0)

Ese día entré porque estaba probando mi nuevo artilugio, una Montjuich 9’ single-fin only llamada Le Croissant, anchota y gorda. Y tenía ganas de ver cómo funcionaba. Permitió aprovechar las olillas y "echar la tarde". Lo que la convierte en un magnífico tablón. Aunque le faltaba un poco de quilla.

Pero ya se sabe: aquí, en materia de surf, siempre nos falta algo. Normalmente, olas.

Ah, por cierto, debo reconocerlo... me lo pasé como un enano, para qué nos vamos a engañar.

DÉJAME UN RATITO MÁS, MAMÁ...

2008-06-04T11:03:00.012+02:00

Una imagen muy habitual, que todos hemos visto cientos de veces, que muchos hemos fotografiado con mayor o menor gracia, pero sobre la que sólo unos pocos se habrán parado a reflexionar: el surfer pensándose si entra o no. O si vuelve a entrar o no.

¿Y qué es exactamente lo que piensa?

Bueno, pues cada uno de nosotros pensará una cosa u otra, dependiendo de su grado de originalidad mental, pero en esta cuestión también se da una diferencia fundamental entre el mediometrismo y las olas “de verdad”.

C'mon and let me know... should I stay or should I go??

Imagino -o al menos es lo que me ha pasado a mí- que a menudo un surfista plantado en la orilla frente a un mar grande, desordenado o bravo, puede estar reflexionando sobre si está físicamente preparado, si tiene el nivel suficiente para no correr riesgos, si le apetece el esfuerzo que va a soportar durante la sesión o si realmente le vale la pena meterse ahí. Hasta puede estar valorando si ha llegado demasiado tarde y la subida –o bajada- de la marea le va a fastidiar las olas. Bien, eso también te lo puedes pensar antes de ponerte el traje y te ahorras el engorro del ahora me lo pongo - ahora me lo quito, pero aceptémoslo, a muchos de nosotros nos debe haber ocurrido alguna vez. Si el/la surfer es alguien responsable y la cosa está verdaderamente seria, también puede ser que esté buscando el mejor canal para llegar bien al line-up, calculando la frecuencia de las series o analizando la calidad o características de las olas para su mejor aprovechamiento.

Aquí no. ¿Ven? Otra ventaja del mediometrismo: no hemos de calentarnos tanto la cabeza... Aquí, donde por no tener no tenemos ni mareas, cuando alguien está mirando al mar con la tabla bajo el brazo, los pensamientos más habituales son del tipo:

a) Joder, le he dicho a mi novia que la llamaría hace una hora para quedar y aquí sigo, dále que te pego, debería salir a avisarla o me veo esta noche a dos velas...

b) Pufff, ahora le he mandado un sms a éste para que no venga y no está tan mal, mejor salgo a llamarle un momento que si no se cabreará.

c) Mierda, a este lado hay muchos tabloneros. ¿Y si voy al otro lado del espigón? (En este caso, es posible que le volvamos a ver al cabo de un rato parado en la otra orilla pensando que ahí hay muchos shortboarders maquineros y que casi mejor se vuelve dónde antes...)

d) Esta ola con la que he salido es una basura. A ver si me habrá visto alguien... Voy por una más que dicen que hay que marcharse con una ola buena y hasta la arena.

e) ¿La comida familiar del cumpleaños de mi madre a qué hora era? ¿Voy bien? ¿Quién llevará reloj para preguntarle la hora?

f) Para ser mi tercer día... ¿no haré mucho el ridículo si entro con este tamaño?

g) Lo juro, no vuelvo a entrar de resacón.

O similares. Para hacerse una idea: en el caso de la primera foto, Roser se estaba pensando si le salía más a cuenta el buen rato que estaba pasando o pesaba más el frío que le causaba su traje fino por no haber reparado aún el agujeraco de su traje de invierno... Para curiosos, se fue para la furgoneta.

Roser recordándole a un chaval que Cala Balmins (aka El Cementerio) no es ola para tablas cortas...

Un día dedicaremos un “Especies autóctonas” a Roser, una persona que llegó tardísimo al surf -como tantos aquí- pero que lo ha cogido con ganas y se está stokeando seriamente. Se inició con una evolutiva y, cuando empezó a coger olas con cierto control, en lugar de bajar de tamaño, se pasó al tablón. Un signo de inteligencia por su parte.... Por cierto, en ese momento de cambio al longboard -hará unos dos años largos, así a ojo- afirmó convencida (aunque con un deje de duda irónica) que en un año haría un hang ten. Si lo consiguió o no es una historia que contaremos ese otro día...

DEMAGOGIA MEDIOMETRISTA (I)

2008-05-31T19:35:00.004+02:00

¿Por cual de estos surfers os cambiaríais en estos momentos?

Yo, aparte de ser un idiota que perdió el tiempo haciendo la primera foto, tengo clarísimo en lugar de quién preferiría estar..

Y lo de idiota lo digo porque esas condiciones duraron veinte minutos; enseguida subió la marea y me quedé con las ganas y sin olas. Es lo que tienen las fotos de surf, que congelan un instante y lo convierten en eterno cuando igual sólo dura dos minutos... y además puede que ni siquiera te dé tiempo a disfrutarlo.

Si alguien vota por cambiarse por el del wipe out, que me cuente los motivos, que me interesan. Eso sí, debe ser toda una experiencia, eso seguro...

PRIMAVERA

2008-05-29T10:30:00.010+02:00

El primer día en que te quitas el traje de invierno es una gran sensación. Al menos para mí. Por eso cada año soy de los primeros en hacerlo y me encuentro rodeado de gente calentita en sus 4/3 mirándome con cara rara. ¿Pero no sabe vd. lo a gusto que se rema en manga corta?

Este año, ese día fue el lunes pasado. De la nada, apareció un swell de tarde pequeñillo, huérfano y despistado que nos dió unas horas de lo más entretenidas. Es la época ideal para estos baños. Por desgracia, dura muy pocas semanas: dentro de nada, con olas pequeñas, las playas estaran llenas de bañistas, domingueros, niños con palita, abuelas con colchón inflable y padres gordos con tanga y cadena de oro preguntando con mala leche si no tenemos más playa para hacer surf. ¿Oiga, y su hijo no tiene otros siete kilómetros para meterse que ha de hacerlo justo donde rompen las olas? Ah, que al niño le gusta jugar con las olitas... Pues mire, a mí también, qué quiere que le diga (anécdota verídica y repetida decenas de veces, con escasas variantes, en nuestros días de surf de verano). Por eso hay que aprovechar estos bañitos. Por eso, y porque con el exagerado boom actual de practicantes dentro de nada acotaran zonas de surf para el verano y, dado el gran conocimiento y sensibilidad hacia el surf que demuestran nuestras administraciones locales, seguro que las pondrán donde no rompe.

Estaba pensando en ir incorporando al blog algo así como una Galería de Surfers Anónimos locales. Mientras me decido (es que según lo que cuente de ellos no quiero que nadie me corra a quillazos por las playas) hoy utilizaré a uno que como es amigo espero que no se enfade, para presentar este primer día de surf primaveral. Aunque él es de los que no se quitó aún el 4/3. Josep Casas. Longboarder only. Ahí lo tienen, un tipo capaz de asegurar al salir de la sesión que hasta le dió para hacer un hang ten. Por supuesto, no nos lo creímos: en el surf mediterráneo, un surfer sólo cree lo que ven sus propios ojos. De creer lo que le cuentan otros, debería asumir que es un perpetuo desgraciado: porque cuando un surfer de aquí llega a una playa, inevitablemente se encuentra a alguien que le dice que justo hasta hace media hora el mar estaba mucho mejor... Pues con las maniobras lo mismo: “sólo creo lo que veo”, que cantaba Alaska en Fangoria.

(Josep pensando si la ola buena no sería la de atrás y convertido en obra de arte seversoniana por obra y gracia de no tener -yo- ni idea de Photoshop y querer ver qué se puede hacer)

Hay que tener en cuenta que las olas pequeñas, aquí (sobre todo en las playas al sur de Barcelona), no tienen apenas pared, suelen ser cortas y tendidas (hay quien prefiere llamarles babosas) aunque sean beach breaks. Eso dificulta mucho el acercamiento a la punta. Al no haber sección hueca detrás, el tablón tiene muchas dificultades de agarre y tiende a hundirse de la punta al recibir el peso del rider. Aunque seamos malos, a un hang five se puede llegar más o menos dignamente; los hang ten son otro cantar. Es por eso que el longboarder barcelonés ha inventado esa gran maniobra que es el “quasi-noseriding” o "quasi-hang five"...

Eh! Menos coña, que la foto más famosa de Miki Dora, la de Malibu del 62, no es otra cosa que un “quasi-hang five” mediometrista y todo el mundo babea.

Por cierto, Josep es también un firme defensor del mediometrismo, especialmente después de su última experiencia en un Ghetary grande... Por esta vez, no pondremos en duda que Josep consiguió ese hang-ten (o "quasi hang-ten", supongo), va, seamos bondadosos de corazón, que su Hobie anchote y cabezón da para eso y más. Y aunque la prueba gráfica que encabeza estas líneas no sea del todo concluyente, hace una bonita foto. Un ejemplo de libro de la ola primaveral de la Central Coast. Una ola en que la que mucha gente de otros lugares no se molestaría en entrar pero que aquí nos sirve para darnos cuenta de que el invierno ya se ha ido, llegan los trajes cortos... ¡y se acercan los surfaris de vacaciones! Ya era hora.

AHÍ VAMOS

2008-05-28T09:42:00.008+02:00

Lo se, lo sé... ¿quién necesita otro blog de surf? Nadie, lo tengo claro, pero espero al menos que la filosofía mediometrista que impulsará éste aporte algo diferente o entretenga a ratos a los seguidores de la blogosfera surfera.

La idea de crearlo surgió tras leer un debate sobre revistas de surf en otros blogs de surf, que derivó en la cuestión del tamaño. Para mi sorpresa, como si se hablara de miembros viriles masculinos, en esa discusión parecía haber una extraña unanimidad en que "cuanto más grande mejor". ¿Será que -igual que ningún surfer masculino quiere reconocer que la tiene pequeña- nadie quiere reconocer tampoco que le dan respeto las olas grandes? Pues mira, no. A mi por ejemplo me gustan pequeñas. (Y ahora hablamos de olas, que quede claro). Así que, aprovechando que además tengo que sacarle partido a la reflex digital, decidí dar durante un tiempo limitado mi visión particular del surf. O al menos del surf en el entorno del que soy local: la Central Coast catalana. Un poco por arriba y un poco por debajo de Barcelona. Un entorno perfecto, para nuestra desgracia, para apreciar las olas pequeñas. Sobre todo si entraran más a menudo.

Filosóficamente hablando, no tengo nada en contra del tamaño. De hecho, en mis diversas fases de conocimiento del surf, y siempre dentro de mis posibilidades, lo he buscado y disfrutado. Y sufrido. Pero con el paso de los años cada vez lo tengo más claro: como no soy ningún pro y lo que quiero del surf es que me alegre la vida, tres horas de glassy soleado tamaño hombro me la alegran bastante más que cinco comidas de tres o cuatro metros.

Así que ya no reniego de mi procedencia surfera mediterránea. Es más, la llevo con orgullo, que bastante hacemos. Y además, aunque sigo viajando, disfruto más y aprecio más a menudo las migajas que nuestro mar nos da. De lo contrario, sería un ingrato: son las que me han enseñado a surfear. A lo largo de este blog las iréis viendo: unas veces quitan el hambre, otras veces sólo las ganas de comer. Incluso a veces nos hacen pensar si realmente no tenemos nada mejor que hacer que estar metidos ahí dentro surfeando esa miseria. Una reflexión muy mediterránea esta última. Pero siempre decidimos que, en efecto, no tenemos nada mejor que hacer... Y volvemos a entrar cuando se vuelven a dar las mismas tristes condiciones. O nuestra vida fuera del surf es muy pobre o simplemente somos así. O es que realmente no hay nada mejor.

También veréis desfilar por el blog a la gente que puebla nuestras olas. En general, raros, raros, raros...